Печь на отработанном масле

Изготовление простейшей буржуйки на отработке

Буржуйки на отработке

Чтобы печь на отработке, прослужила дольше, для ее изготовления лучше брать толстостенный металл – для верхней камеры, нагреваемой сильнее, толщиной 6 мм, для остальных частей 4-миллиметровые листы. Если под рукой нет листов подходящего размера, использовать для сборки печи можно старые газовые баллоны или бочки.

1. Размеры изделия выбираются произвольные. К примеру, печь размером 75х35х50 см будет способна протопить помещение до 120-130 куб. м
2. Объем обеих камер должен быть равным. Слишком большие их делать ни к чему, иначе горячий газ будет тут же остывать. Достаточно 10-30 л
3. Стандартная ширина камер 30-40 см. Высота должна быть небольшой – 10-15 см
4. Трубу, соединяющую между собой камеры, делают перфорированной. Расстояние между отверстиями 7-10 см. Их диаметр должен быть равен 10-16 мм. Длина трубы в зависимости от объема камер 35-65 см
5. Количество отверстий напрямую зависит от длины трубы. Их площадь должна равняться 10% от общей поверхности. Соотношение ее длины к диаметру – 4:1
6. Чтобы металл при перегреве не деформировало, для снижения нагрузки на трубу камеры лучше соединить между собой также толстым прутом
7. В печи также предусматривают заслонку для регулировки подачи воздуха. При розжиге ее полностью открывают, а после закипания масла перекрывают. Чаще всего такую заслонку совмещают с отверстием для заливки масла
8. Для обеспечения достаточного поддува печь устанавливают на ножках. Полы в подсобных помещениях редко бывают слишком ровными, поэтому ножки лучше сделать регулируемыми. Заменить их можно кирпичами, скрепленными между собой раствором
9. Во избежание пожароопасных ситуаций никаких перекосов быть не должно – печь устанавливают строго горизонтально, выверяя ее расположение строительным уровнем
10. Из-за небольшой массы изделия (она составляет около 30 кг) существует большая вероятность опрокидывания. Поэтому ножки лучше прикрутить к полу

Если печь начала коптить, попытайтесь отрегулировать положение подачи воздуха. Если это не помогло, возможно, в конструкции печи допущена серьезная ошибка.

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Что такое отработка и как ее использовать

По сути, это бывшее в эксплуатации моторное масло, смазка двигателя и ходовой части. В процессе работы техники масло, изначально довольно чистый нефтепродукт насыщается шлаками – частицами металла (результат трения и механических повреждений деталей), сажей, солями, смолистыми соединениями. В результате такого насыщения для смазки масло больше не годится, зато оно неплохо горит – что и позволяет использовать продукт в качестве топлива.

Состав отработки сгораем примерно на 85%, и в процессе горения выдает порядка 11 кВт/час тепловой энергии с каждого литра. Таким образом, продукт по своим топливным качествам сравним с дизельным топливом.

Важно: если масло сильно засорено твердыми включениями, перед использованием его желательно фильтровать.

При этом масляная печь на фильтрованной отработке будет работать дольше и лучше, ее придется реже чистить от нагара.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Печка на отработке, чертеж которой состоит из трех стыкуемых зон, потребует выполнения следующих операций для изготовления и соединения камер.

Нижняя камера. Представляет собой бак, свариваемый из двух, вырезанных из листового железа, «дна» и «крышки», и обрезка трубы, играющего роль бокового цилиндра сантиметров 35-40 в диаметре. К ней же производится приварка ножек, а в крышке (желательно съемной – что значительно облегчит периодическую очистку емкости) вырезаются 2 отверстия. Первое из них – диаметром около 50-60 мм – необходимо для заливки масла. Второе – порядка 100 мм в диаметре – послужит для вывода масляных паров в следующую камеру.

Средняя камера. Являет собой трубу, строго перпендикулярно заваривающуюся на второе, более широкое отверстие, с высотой в 3-4 раза превышающей ее диаметр. Камера снабжается множеством высверленных и равномерно распределенных маленьких отверстий сечением около 1 см. В крышке уже этой камеры также прорезают круглое, порядка 60 см, отверстие, снабжаемое заслонкой (например, сдвигающейся в сторону и закрепленной на одном болте). Оно будет регулировать приток воздуха, а также предназначаться для залива масла и розжига.

Верхняя камера. Конструктивно и по линейным параметрам почти полностью идентична нижней – но с более толстой крышкой (из-за максимальных температур в этом месте печи) и с парой отверстий, расположенных ближе к краям дна и крышки соответственно на противоположных друг к другу сторонах. Первое, в дне, используется для приварки трубы, в свою очередь насаживающейся на среднюю камеру вторичного прогорания газов. Второе служит для вывода дымоходной трубы – причем немного ближе к ней, чем к трубе, соединяющей камеры, на крышку наваривается еще и перегородка отсекатель.

Ширина средней камеры уступает верхней и нижней, а последние 2 относительно друг друга по оси расположены со смещением – поэтому печь на отработке, чертеж которой становится похожим на эскиз неровной перевернутой гантели, требует добавления в конструкцию ребра жесткости. Таковым становится еще одна тонкая, в 2-3 см, труба или уголок, концами привариваемая, соответственно, к крышке нижней и дну верхней камеры.

Где стоит использовать самодельную печь на отработке

Поскольку в процессе горения машинное масло, особенно б/у, выделяет не самый приятный запах, да и с точки зрения здоровья не слишком полезно, лучше не использовать печи такого рода в жилых помещениях. Если другого выхода нет, обязателен качественный отвод продуктов сгорания.

Обычно печи монтируют в нежилых помещениях – подсобках, гаражах, сараях, мастерских и так далее – где не требуется постоянное отопление, а лишь прогрев воздуха на относительно короткое время.

Благодаря тому, что даже самые простые конструкции такой «гаражной буржуйки» позволяют регулировать интенсивность горения топлива, можно обеспечить либо экономичный режим его использования и постепенный прогрев помещений, либо усиленный расход с очень быстрым обогревом воздушного объема.

Как переделать буржуйку

Твердотопливную модель на дровах можно переработать под отработку. В конструкцию вносят изменения, добавляя камеру сгорания и обеспечивая доступ воздуха в оба отсека. Печка становится универсальной, функционируя как на дровах, так и на масле.

Из листового железа сваривают накопительный бак. В буржуйке делают пробоину для подачи кислорода. Монтируют дверцу, которая регулирует поступление летучего вещества в резервуар. Вместо традиционного дымохода профессионалы рекомендуют использовать перфорированную трубу, диаметром от 78 мм. Деталь устанавливают к боковой части камеры сгорания.

В конструкции можно сжигать дрова или отработку. После твердого топлива обязательно вынимают резервуар, высыпают золу или удаляют пригоревший жир. Во время процедуры дымоход обстукивают, убирая сажу.

У буржуйки, работающей на отработанном масле, поддувало всегда закрыто, иначе не получится обеспечить нужную тягу. Если модель не будет универсальной, то дверцы можно запаять. Горючее подают и разжигают через боковое отверстие (вьюшку). В этом случае теряется возможности демонтажа топливного резервуара.

Корпус печки

Поможет в создании печи на отработке из газового баллона чертеж.

Работу выполняют в определенной последовательности:

• Баллон зрительно делят на две части, при этом, верхняя должна составлять 2/3 высоты, а нижняя — 1/3. В каждой вырезают проемы, у которых ширина приблизительно равна 1/4 окружности.
• Для того, чтобы получились отверстия, пользуются болгаркой. Нужно сделать максимально ровный срез. В дальнейшем куски металла используют для изготовления дверок.
• Чтобы удалить остатки конденсата, баллон дополнительно промывают из шланга водой под напором.
• Отсеки печи капельницы на отработке разделяют при помощи металлической вставки. Ее вырезают по размеру баллона из листовой стали.
• Получившийся круг послужит дном для камеры сгорания паров отработки. Она получится большого объема, что позволит использовать для топки агрегата дрова или брикеты и при необходимости сжигать в ней бытовой мусор. Дно примеряют и подгоняют его под нужный размер.
• Для изготовления горелки используют 20-сантиметровый отрезок трубы сечением100 миллиметров. В нем делают отверстия диаметром10 миллиметров, пользуясь дрелью и сверлом по металлу. Их нужно расположить в шахматном порядке по всей окружности до середины горелки. Изнутри трубу шлифуют, не оставляя заусенцев.

• Горелку помещают в дно верхней части, проварив стык сварочным аппаратом.
• Сделанную деталь монтируют в корпус агрегата между камерами вниз частью с перфорацией. Отверстия нужны для подсоса воздуха.
• Чтобы выполнить поддон для отработки, служащий дном нижней камеры, используют тормозной диск нужного размера. К его низу приваривают заглушку для закрытия отверстия, вырезанную из листа 4-миллиметрового металла.
• Из этого же листа изготавливают верхнюю крышку, имеющую проем. Его форма должна позволить приварить ответную часть горелки, обеспечив воздуху доступ.
• Когда собирают своими руками печь на отработке капельного типа, с крышкой соединяют сваркой низ горелки из куска 100-миллиметровой трубы длиной10 сантиметров.
• Чтобы состыковать части горелки, задействуют муфту, которую можно выполнить самостоятельно из 100-миллиметровой трубы, разрезанной вдоль и немного разогнутой. Муфта позволяет сделать горелку разъемной. Ее можно будет поднять, достать поддон, очистить его от масла и удалить сажу с верха камеры и горелки.

Устройство с верхней капельной подачей топлива

Печь с плазменной чашей

Масляная печь на отработке с топливной камерой, расположенной внизу, конструктивно гораздо проще. Несущественным в этом случае является также соотношение размеров верхней и нижней камер. Однако КПД подобных устройств невелик.

Увеличить его позволяет обустройство верхней подачи топлива. Подобные печи на отработке называют капельными. Подаваемое по небольшой трубке из нержавейки диаметром 8-10 мм топливо попадает в них на разогретую чашу и, полностью сгорая, выделяют гораздо больше тепла. Определить это можно по цвету пламени – в них оно не желтое, а бело-голубое. Капельные печи имеют и иное название – печи с плазменной чашей. Для увеличения тяги агрегат лучше снабдить наддувом – вентилятором, соединенным с воздуховодом.

Принципиальное отличие есть в конструкции подобных печей на отработке капельного типа – перфорированная труба в них находится внутри корпуса. По этой причине устройства считаются более безопасными. Плазменную чашу можно изготовить из обрезка трубы или стальной толстостенной емкости. Слишком высоким поддон делать не стоит – при чистке печи чаша должна легко выниматься.

Некоторые мастера, не заморачиваясь, подачу топлива делают одноступенчатой. Но подобные устройства очень опасны – питающая трубка, расположенная близко к печи, сильно нагревается. Плюс поступление топлива будет нестабильным – нагретое масло будет разжижаться и капать быстрее. Да и случайно до упора открытый вентиль может стать причиной пожара.

Более усовершенствованной является двуступенчатая подача, при которой предусматривается предохранительный поплавковый клапан. Капиллятор в таких устройствах делают обязательно дозирующим.

Подача капельная в печи

В капельных печах также есть возможность более четкой регулировки подачи воздуха. Для этого в трубе количество отверстий и диаметр постепенно уменьшают по высоте. В нижнем ряду их можно заменить вертикальными прорезями. В этом случае кислород в камеру сгорания будет поступать точными порциями в соответствии с потребностями горящих газов.

Чтобы сделать легкую печь более устойчивой, ее можно приварить к раме, изготовленной из металлического уголка.

Твердотопливный котел для отопления частного дома | ТОП-12 Лучших: Рейтинг 2022 +Отзывы

Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь в топке печи, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:

1. Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
2. Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
3. Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать самостоятельно, подробно описывается в другой нашей публикации.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% (для ознакомления с полной картиной и сравнения масла с дровами вы можете перейти сюда). Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше – от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.

Устройство и недостатки буржуйки открытого типа

Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую или квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом либо соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, сквозь которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты продуктов горения.

Принцип действия таков: топливо нужно разжечь с применением легковоспламеняющейся жидкости, после чего начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются окончательно. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.

Данная печка на отработке имеет лишь два преимущества: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном – сплошные минусы:

• для работы необходима стабильная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
• вода либо антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны брызгают огненные капли и хозяину приходится тушить пожар;
• высокий расход горючего – до 2 л/час при слабой теплоотдаче (львиная доля энергии улетает в трубу);
• неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.

Хотя внешне буржуйки отличаются, но действуют по одному принципу, на правом фото пары топлива догорают внутри дровяной печки

Часть этих недостатков можно нивелировать с помощью удачных технических решений, о чем будет сказано далее. В процессе эксплуатации следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло – отстаивать и фильтровать.

Плюсы и минусы капельницы

Кардинальное отличие этой печи заключается в следующем:

• перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из газового баллона или трубы;
• топливо поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
• для повышения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха с помощью вентилятора, как показано на схеме.

Схема капельницы с нижней подачей горючего из топливного бака самотеком

Реальный недостаток капельной печки – сложность исполнения для новичка. Дело в том, что целиком полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель нужно изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и правильно организовать топливоподачу. То есть, потребуются неоднократные доработки.

Пламя накаляет корпус отопительного агрегата в одной зоне вокруг горелки

Второй негативный момент характерен для печек с наддувом. В них струя пламени постоянно бьет в одно место корпуса, отчего последний довольно быстро прогорит, если не сделать его из толстого металла или нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются достоинствами:

1. Агрегат безопасен в эксплуатации, поскольку зона горения полностью закрыта железным корпусом.
2. Приемлемый расход отработанного масла. На практике хорошо настроенная буржуйка с водяным контуром сжигает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
3. Есть возможность обернуть корпус водяной рубашкой и переделать печь на отработке в котел.
4. Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
5. Нетребовательность к высоте дымохода и удобство очистки.

Котел с наддувом воздуха, сжигающий отработавшее машинное масло и солярку

Пошаговая технология изготовления печи своими руками

Начинают с выбора материала. Предпочтение отдается не ржавому, а в нормальном состоянии металлу, без дефектов, раковин и трещин. Алгоритм дальнейших действий такой:

Вырезают заготовки для баков печи. Они подобны, только отличаются крышками. У нижнего днище сплошное, из верхнего торца выходит патрубок. У другого, соответственно, внизу по центру вваривается дожигатель, вверху – выход дымохода (со смещением от центра).
Выбирают отрезок трубы для дожигателя. В стенках высверливаются отверстия для забора воздуха.
Собираются баки

У нижнего днище сплошное, это важно не перепутать. В верхний бак внизу вваривается труба дожигателя, вверху – патрубок для дымохода печи

В нижнем предусматривается заслонка, как в обычной буржуйке (можно сделать потом).
Швы проверяют на качество, оббивают шлак и зачищают. Остывшая печь готова к испытаниям.

Как устроено оборудование изнутри

Горелка на отработке своими руками создается сравнительно быстро, но при условии, что у исполнителя есть навыки обращения со сварочным аппаратом. При этом необходимо выбрать вид конструкции. Но чаще всего отопительное оборудование такой категории имеет сходное строение, отмечают несколько основных узлов, без которых будет сложно наладить работу горелки.

Длинный дымоход

Устанавливается элемент конструкции, обеспечивающий отведение отработанных веществ. Чем выше будет дымоход, тем дальше за пределы помещения можно вывести летучие соединения

Это необходимая мера предосторожности, т. к

иногда скорость вихревых потоков внутри (позволяющих замедлить попадание отработанных газов за пределы камеры) снижается, это может привести к заполнению помещения вредными компонентами, дымом. Длинный дымоход – необходимая мера, даже если в помещении налажена эффективная вентиляция.

Чертеж масляной печки на отработке

Камера дожигания

Располагается над камерой, где содержится масло. После поджига начинается распад компонентов горючей смеси. Высвобождаются летучие вещества, которые попадают в камеру дожигания. Здесь происходит окончательный распад компонентов на неопасные соединения, чему способствует воздух, который попадает из подводящей перфорированной трубы.

Первичный воздух

Когда происходит возгорание в топливной камере, где содержится отработка, необходимо обеспечить доставку кислорода, чтобы поддерживать этот процесс. Для такой цели здесь же, в верхней части камеры для топлива, предусматривается отверстие, за счет которого обеспечивается тяга. Тогда воздух, доставляемый в топку, называется первичным.

Мини печь на отработке с наддувом 50 мм

Вторичный воздух

По мере подъема воздушные потоки набирают скорость, чему способствует нагнетание кислорода. С такой целью используются многочисленные отверстия, которые находятся в трубе, расположенной над топливным баком. Воздух при этом называется вторичным.

Заслонка регулирования тяги

В верхней части бака есть отверстие, но его нужно закрыть, иначе невозможно будет контролировать процесс сжигания топлива. Но наглухо заваривать его нельзя. Следует предусмотреть возможность регулирования интенсивности горения отработки, поэтому делается подвижная заслонка. Она обеспечивает возможность регулирования тяги в камере сгорания топлива.

Печь на горелке Бабингтона

Топливный бак – топка

При розжиге активизируется процесс испарения горючей смеси. Это способствует выделению летучих компонентов

Чтобы изготовить печь на отработке своими руками, важно предусмотреть возможность отведения газообразных веществ. Объем топливного бака должен быть не слишком большим, т

к. его планируется использовать в малогабаритных помещениях.

Теплообменник

Для печки на отработке капельного типа этот элемент не является обязательным. Когда помещение небольшой площади и без перегородок, тогда для обогрева достаточно тепла, идущего от ее стенок. Если необходимо добиться большей эффективности агрегата, делают теплообменник воздушного или водяного типа. Его помещают в верхнюю камеру.

Делают теплообменник из отрезка 100-миллиметровой трубы. Ее длина должна быть такой, чтобы концы выступали за стенки корпуса на 10 –20 сантиметров с обеих сторон. С противоположных концов баллона создают два отверстия, пропускают через них трубу и фиксируют ее сваркой.

Над теплообменником нужно приварить рассекатель пламени, сделанный из листа железа, чтобы он делил пламя на языки, увеличивая отдачу тепла.

Внутрь воздушного теплообменника помещают завихритель, ускоряющий потоки воздуха. Его выполняют из полосы стали или уголка, поделенного на отогнутые лопасти.

Затем к трубе теплообменника подсоединяют воздуховоды, изготовленные из неутепленной дымоходной трубы и уголков. С одной стороны воздуховода врезают канальный вентилятор. Его подключают к сети напрямую или посредством контактов термореле, установленного на корпус вентилятора, или настроив температурный режим.

Пример расчета размеров печи

Как было сказано выше, расход топлива около 1…2 литра в час. При этом излучаемое тепло – около 11 кВт/час на каждый литр. Таким образом, печь может дать в час 11…22 кВт. Чтобы рассчитать необходимый объем топки с учетом времени горения, принимаем:

• объем помещения (гаража) – 7х4х2,5=70 м.куб., площадь 28 кв.м.;
• считаем, что на каждый квадратный метр помещения типа гаража требуется не менее 500 Вт (базовые 100 Вт, вводим коэффициенты для всех наружных стен, не утепленной крыши и фундамента, большого проема входа, металлической конструкции);
• соответственно, на площадь 28 квадратов требуется 14 кВт энергии в час.

Чуть форсировав минимальной мощности печку (усилив тягу), мы получим требуемую температуру в помещении. Но расход топлива увеличится примерно до 1,5…1,6 л в час. Следовательно, для времени горения не менее 6 часов объем топки должен быть 10 л. Это соответствует 0,001 кубического метра, то есть емкость должна иметь размер, например, 10х10х10 см. В реальности объем топки превышает необходимый объем топлива в 1,5…2 раза, то есть размеры должны быть 20х10х10 см или более, для мини печки это подходит. Обычно принимают с солидным запасом, то есть 50х30х15 см. Это позволяет не доливать топливо каждый раз при розжиге.

Длина трубы 40 см, соответственно ее диаметр – 10 см. Площадь боковой поверхности цилиндра равна его высоте, умноженной на длину окружности основания (диаметр, умноженный на число π), в нашем случае 40х3,14х10=1256 см.кв. Соответственно, площадь всех отверстий одна десятая от общей – 125,6 см.кв. Учитывая, что площадь одного отверстия при диаметре 10 мм равна πх0,52=3,14х0,25=0,78 кв.см, для такой трубы потребуется 125,6/0,78=160 отверстий.

Обратите внимание! Принятое значение – площадь отверстий 10% от общей площади боковой поверхности трубы – условно! Количество отверстий при изготовлении принимается в том числе из условий прочности изделия и обычно заметно меньше!

Учитывая, что цилиндр в развернутом виде представляет собой прямоугольник 31х40 см, а отверстия следует размещать в шахматном порядке, нам придется сделать 12 вертикальных рядов по 13 или 14 отверстий каждый. Разметить вертикальные ряды просто – поделить любым геометрическим способом верхнюю или нижнюю окружность основания трубы на 12 частей и провести вертикальные линии сверления.

Расстояние между рядами будет 3,3 см. Разметить вертикальные ряды чуть сложнее, поскольку необходимо в каждом втором ряду смещать верхнюю (или нижнюю) точку разметки на половину расстояния между отверстиями. Учитывая, что нам необходимо делать отверстия не на краю трубы, добавляем к планируемому числу отверстий 1 и рассчитываем шаг: для 13 отверстий он составит 40/(13+1)=2,85 см, для 14 – 40/(14+1)=2,6 см.

Важно: при сверлении ось сверла должна быть направлена к оси трубы!

Способ и правила эксплуатации

Одно из важных правил установки и использования печи на отработке – она должна быть установлена строго горизонтально. Это нужно учесть ещё на этапе изготовления. Если пол не ровный, можно сделать регулируемые ножки. Вот ещё несколько рекомендаций по использованию чудесной печки:

Заполнять маслом нижнюю камеру нужно примерно на две трети. Меньше – можно, больше – нельзя. Само по себе масло не горит, горят его пары. Когда масло налито, поджигается лист бумаги или ветошь, или поролон, и опускается в нижнюю ёмкость. Есть ещё один вариант – долить около 40 грамм бензина или другой горючей жидкости. При помощи длинной проволоки делается фитиль

На конец наматывается ветошь, поджигается и осторожно опускается в камеру горения. Когда в камере что-либо горит, выделяется тепло, масло начинает закипать

Через 5 -10 минут после начала процесса, масло кипит и идёт стабильное выделение паров. Регулируя заслонку, выставляется подходящий режим работы.

Как почистить печь?

Чистить печь не очень удобно, ведь она практически не разборная (снимается только крышка с нижней камеры). И тут, каждый действует как удобнее и насколько позволит фантазия. Кто-то делает это при помощи проволоки, кто-то засыпает через трубу песок и гравий. Помогает молоток, которым нужно простучать все стенки.

Самый оригинальный способ – чистка при помощи петарды. Печь выносится из помещения. В неё кидается петарда, люди убегают на безопасное расстояние. Затем вручную дочищают нагар.

Конструкция печи: что нужно для сборки

Еще один плюс данного вида печей – очень простая конструкция, повторить которую не составит труда. Размеры могут быть любыми, от вас требуется лишь соблюдение пропорций между некоторыми элементами (чтобы печь могла правильно функционировать). Сейчас вы убедитесь, что сделать подобное своими руками совсем не сложно.

Все, что потребуется – две камеры сгорания. Они соединяются между собой трубой, которая снабжена множеством отверстий. Нижняя камера служит резервуаром для отработанного масла. Объем резервуара должен быть таким, чтобы, при заполнении 2/3, получалось порядка 6-7 литров масла. Практичнее всего сделать самым большим элементом нижний – таким образом вы сможете дольше обогревать помещение на одной «заправке», плюс ко всему, конструкция будет устойчивее (из-за низкого центра тяжести).

Нижняя камера оснащается заслонкой, которая служит регулятором для подачи воздуха. Открываете на всю – горит максимально сильно, стоит прикрыть заслонку  – количество жара поубавится. Примитивный, но очень действенный механизм. Также к нижнему элементу крепятся железные ножки (их следует «приварить», чтобы обеспечить максимальную прочность). Дабы не ошибиться, смотрите все подробности на чертежах. Вы сможете заранее представить, как должна выглядеть подобная конструкция, а уже затем собрать её своими руками.

В верхней стенке делается отверстие, к которому крепится соединительная труба с перфорацией. Она идет к верхнему элементу, где и происходит процесс горения паров масла. Отверстия в этой трубе должны иметь диаметр порядка 12 мм. Расстояние между ними – порядка 7-8 сантиметров. По своим размерам верхняя камера может быть идентичной нижнему резервуару, но небольшие неточности здесь допускаются, так что сильно заморачиваться на этот счет не стоит.

Требования к установке масляной горелки

Многим интересно, почему рекомендуют проводить установку любого оборудования на масле (будь то печь или другое оборудование, работающее на обогрев, котел на отработке) на небольших участках, там, где не нужна большая производительность, мощность. Это обусловлено тем, что такие агрегаты устроены изнутри крайне просто, не предусмотрена система защиты. По этой причине следует внимательно относиться к тому, как осуществляется работа оборудования. Но в любом случае дома его нельзя устанавливать. Другие требования:

• в радиусе не менее 3 м от источника огня (места, где находится котел на отработке и горелка к нему) не должно быть легко воспламеняемых материалов;
• огонь должен гореть при условии, что печь установлена на кирпичной или бетонной подставке, а стены защищены металлическими листами;
• горелка должна работать под присмотром, прежде всего, это необходимо для обеспечения регуляции процесса движения воздуха (используют заслонку);
• когда эксплуатируются печи, котлы на отработанном масле, рядом всегда должны быть средства тушения огня, что обусловлено высокой пожароопасностью при использовании техники.

Монтаж печи, работающей на отработанном масле

Фундамента для такой печи не требуется, так как конструкция очень легкая, но поверхность, на которую устанавливают печь, должна быть строго горизонтальной. Устанавливают печь таким образом, чтобы было удобно заливать топливо. Для удобства заливки топлива используют воронку (лейку). Если полы деревянные, то перед тем, как установить печь — на пол настилают металлический лист.

Среди важных аспектов, касающихся конструкции можно выделить следующие:

• внутренний диаметр дымохода должен быть не меньше 10 см, толщина стенок – не менее 1 мм;
• толщина стали для резервуаров – 4 мм, для донышка топливника и крышки верхнего резервуара – 6 мм;
• длина горелки должна быть больше значения ее диаметра;
• оптимальный объем резервуара, предназначенного для топлива, от 8 до 15 литров;
• трубы выбирают из таких материалов как: нержавеющая сталь, медь, окрашенная жесть;
• дымоход обязательно должен иметь возможность демонтажа для удобства обслуживания печи;
• допускаются наклонное положение частей дымохода, находящихся в помещении (для улучшения прогрева помещения), однако вне помещения труба должна быть строго вертикальной (чтобы предотвратить задувание ветра).

Что потребуется для работы

1. чертеж;
2. сварочный аппарат и электроды;
3. болгарка, отрезные круги для металла, напильник, наждачная бумага;
4. стальные уголки или арматура;
5. набор сверл и дрель;
6. стальные листы толщиной 4 и 6 мм;
7. трубы для дымохода и горелки;
8. молоток;
9. рулетка и уровень.

Подготовка и сборка печи (чертеж)

1. Распечатываем чертеж и начинаем подготовку к сборке. Все детали соединяем сварочным аппаратом. Исключение – элементы резервуаров, помеченные на чертеже «плотно входит». Их делаем разборными. Все сварные швы тщательно проверяем на герметичность. Окалину зачищаем болгаркой или напильником.
2. Листовую сталь раскладываем на ровной поверхности, делаем разметку и производим резку деталей болгаркой. На листогибочном станке производим гибку, подготавливая детали – стенки резервуаров. Проверяем плотность прилегания деталей.
3. Слева на фото – готовая крышка нижнего резервуара, справа – нижняя его часть. Между собой их не свариваем, детали должны остаться разборными, но плотно прилегать друг к другу. Отверстие для заливки в печь топлива выполняем около 5 см в диаметре.
4. Производим сборку верхнего резервуара (привариваем стенки к донышку).
5. Привариваем в верхнем резервуаре перегородку-отбойник (ближе к отверстию для горелки). Присоединяем выхлопной патрубок. К нему впоследствии будем подключать дымовую трубу.
6. На трубе, предназначенной для горелки, высверливаем 48 отверстий диаметром 9 мм каждое. Соединяем сваркой верхнюю камеру и горелку.
7. Проверяем размеры деталей. Монтируем уплотнительное кольцо.
8. Привариваем бак, предназначенный для заливки масла. Оснащаем его переливной трубой.
9. Из металлического уголка вырезаем три ножки длиной 20 см и соединяем их с дном печи.

Создание печи на отработанном масле своими руками — видео урок

Некоторые детали данной печи можно вырезать из толстостенной трубы, использованного газового баллона. Но если баллонов не нашлось, согнуть металл в радиус нет возможности или желания, можно смонтировать аналогичную печь, но квадратного сечения. Вырезать детали этой конструкции намного проще. В случае отсутствия болгарки используем гильотинные ножницы для металла.

1. Подготовим нижнюю часть печи. Для этого соединяем вместе ножки, дно и боковые стенки топливного резервуара.
2. Верхняя часть топливника должна герметично надеваться на нижнюю. Тщательно проверяем размеры стенок перед резкой металла. Крышечку топливного бака крепим на шуруп или стальную клепку, чтобы обеспечить возможность поворачивать крышку при необходимости.
3. В верхнем баке устанавливаем перегородку.
4. Привариваем патрубок, который будем подключать к дымоходу.

Так как дымоход будет иметь несколько участков с наклоном 45 градусов, то в местах соединения труб устанавливаем специальные отводы. В месте прохождения трубы через потолочные перекрытия дополнительно обшиваем негорючими материалами (минеральная вата) и слоем металла (в строительных магазинах для этого продается специальный элемент «проход через крышу», облегчающий монтаж). Помимо отводов пригодятся хомуты и металлический грибок, предотвращающий попадание дождя и снега внутрь трубы.

На этом мы заканчиваем, советуем вам почитать статью про то, как построить — печь бубафоню своими руками, потому, что ее конструкция напоминает, то что мы рассмотрели ваше.

Увеличение эффективности обогрева помещения

Для усиления эффективности нагрева помещения требуется обеспечить более интенсивный отбор у печки излишков тепла. Сделать это можно двумя способами:

• принудительным обдувом горячего корпуса – воздушное отопление;
• нагревом воды с последующей перекачкой ее в систему отопления – радиаторная система обогрева.

Отбор тепла производится в верхней зоне, где температура достигает максимума. Оба варианта уже разработаны и ниже представлены самые удачные и простые конструкции таких печек.

Печка на отработанном масле с воздушным обдувом

На фото хорошо видно, как организована дополнительная камера для нагрева воздуха. Перегородки образуют своеобразный лабиринт и удлиняют путь прохождения через нагретую зону. Камера воздушного обдува наваривается сверху верхней камеры сгорания. По уверениям разработчиков, эффективность нагрева помещения возрастает более чем в два раза.

Вместо воздушного лабиринта можно приварить водяной котел. Нагретую воду придется гнать в радиаторы насосом, но увеличение эффективности обогрева помещения того стоит.