Основные правила строительства каркасного дома

Введение

Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и строительству быстровозводимых одноквартирных домов с несущими стенами каркасно-обшивной конструкции (с деревянным каркасом). Конструктивные решения таких домов позволяют при высокой энергоэффективности домов создать комфортную внутреннюю среду и обеспечить достаточную долговечность конструкций, технологичность строительства и относительно невысокую стоимость.

Преимущественная область применения данной системы — отдельно стоящие или пристроенные друг к другу одноквартирные дома высотой 2 -3 этажа без подвала или с отапливаемым подвалом.

Высокая энергоэффективность домов достигается за счет использования эффективных теплоизоляционных материалов и обеспечения надежной изоляции ограждающих конструкций от проникновения влаги и наружного воздуха. В домах преимущественно применяются системы воздушного отопления, совмещенные с системой механической вентиляции; возможно также применение систем водяного отопления и механической вентиляции. Дополнительная экономия тепловой энергии в процессе эксплуатации этих систем достигается за счет использования рециркуляции воздуха и утилизации теплоты в них.

Защита ограждающих конструкций от паропроницания обеспечивает возможность долговечной работы деревянных элементов конструкций без применения специальных мер по их защите от гниения.
Дома данной конструкции широко применяются для индивидуального жилищного строительства в Канаде, США, Великобритании, Японии и в последние годы получили распространение в различных регионах Российской Федерации.

Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide) с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов. Положения настоящего Свода правил установлены с целью обеспечения соответствия строящихся домов обязательным требованиям СНиП 31-02.

Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов.

В разработке настоящего Свода правил приняли участие: Л.С. Васильева, С.Н. Нерсесов, канд. техн. наук, А.В. Цареградский, Л.С. Экслер (ФГУП ЦНС); С.А. Белоусов, М.К. Ефимов (Межрегиональный центр обучения и качества легкокаркасного домостроения); В.П. Бовбель, В.А. Глухарев, Н.Н. Поляков, О.Н. Сильницкая, С.Ю. Сопоцько, Н.В. Шведов, Н.А. Шишов (Управление технормирования Госстроя России); Л.А. Викторова, канд. арх., Д.М. Лаковский (Федеральный НТЦ Стройсертификации) В.Н. Зигерн-Корн, канд. техн. наук (ЦНИИСК им. Кучеренко); В.Е. Татаров (ГУГПС МВД России); Т.Н. Скворцов (ООО «КНАУФ-Сервис»).
Компьютерная графика — Г.С. Лежава (МАрхИ).

Чем утеплен каркасный дом?

Утеплители, которые применяют в стенах каркасных домов, должны обеспечивать теплоизоляцию дома не ниже нормативной при толщине слоя около 15 см (эта цифра определяется размером сечения каркаса).

Для напыления эковаты чаще всего используют специальные выдувные установки

После напыления эковаты, специальным устройством выравнивают уложенный слой эковаты

Данным требованиям соответствуют:

минеральная (базальтовая) вата (достаточная толщина — 15 см). Этот материал обладает также хорошими звукоизоляционными качествами. Плиты утеплителя должны быть жесткими, чтобы со временем не произошли их усадка и снижение энергоэффективности стен дома. Базальтовая вата — наиболее распространенный утеплитель в каркасных домах.

Минеральная вата — один из самых популярных утеплителей

вспененный пенополиуретан (ППУ), достаточная толщина 10-12 см). Это прочный, жесткий материал. Его недостаток в том, что при пожаре он выделяет ядовитый дым, поэтому в стене он должен быть изолирован обшивкой (что как раз соответствует конструкции каркасного дома). Пенополиуретан используют в некоторых типах каркасно-щитовых домов заводского изготовления.

Утепление каркасного дома напылением пенополиуретана (ППУ)

экструдированный пенополистирол применяют как дополнительное утепление (толщина слоя — 3-10 см). Укладывают его по наружной обшивке домов для придания им повышенной энергоэффективности. Это высококачественный, долговечный, дорогой материал, его используют в каркасных домах премиум-класса.

эковата — утеплитель из целлюлозы (толщина 20 см). Материал представляет собой однородную массу, напоминающую вату. При утеплении стен его засыпают между обшивками или увлажняют и наносят на утепляемую поверхность при помощи выдувного оборудования. При влажном методе нанесения материал, застывая, плотно схватывается с конструкциями (за счет присутствующего в нем лигнина — древесного клея, естественного связующего). Для снижения горючести в состав эковаты входят антипирены.

Утепление каркасного дома эковатой	Утепление каркасного дома эковатой
Утепление каркасного дома эковатой	Утепление каркасного дома эковатой

древесноволокнистая вата — утеплитель для домов с повышенными требованиями к экологичности (толщина — 16-20 см). Он имеет форму жестких плит, в которых связующим тонких волокон целлюлозы является природная древесная смола.

Другой вид экологичного утеплителя — камышовые (камышитовые) маты и плиты.

Фундамент

Для возведения каркасного дома подходит любой тип фундамента. Ограничениями станут возможности застройщика и тип почвы на месте строительства.

Свайно-винтовое основание

На сегодня это самый распространённый фундамент для каркасника, он и дешёвый, и простой в установке.

Подойдёт для разных почв, кроме скалистых грунтов. Многие застройщики свайно-винтовой фундамент выбирают для болотистых почв, где плотный грунт расположен глубоко и для возведения других типов основания требуются огромные средства.

Сваи из металла вкручиваются ручным оборудованием либо механизированной буровой техникой. Готовые бетонные сваи забивают или вдавливают в сделанные скважины. Возведение такого основания занимает 1-3 дня. Установку свай выполняют специализированные компании.

Буронабивные сваи изготавливают и самостоятельно. Сваи производят из бетона марки М200, в результате получается монолитная основа. Для опалубки применяют рубероид, скрученный в трубку. Внутрь опалубки устанавливают каркас из 3-4 арматурных стержней. В полученное сооружение заливают бетонный раствор, который уплотняют высокочастотным вибратором для бетона.

Сверху на оголовки сваи устанавливают несущую железобетонную, деревянную или металлическую балку (ригель).

Отдельные сваи с помощью ростверка соединяются в жесткий устойчивый каркас. Верхняя часть свайного фундамента бывает:

• висячей;
• наземной;
• заглубленной.

Когда ростверк заглубленный, то это уже мелко заглубленный ленточный фундамент. Его возводят из железобетонного монолита по периметру здания и под перегородки, которые относятся к несущим. Траншея выкапывается вглубь до 50 см, отсыпается щебнем и песком.

На щебне-песочную подушку устанавливают опалубку. В середину выкладывают каркасы из стали, их жёстко фиксируют с выпусками свайной арматуры. Для укрепления обвязочного бруса внизу опалубки заблаговременно готовят металлические шпильки (их диаметр с резьбой 12 мм). Шпильки фиксируют проволокой либо приваривают к стержням арматурного каркаса. По длине ростверка крепежи делают через каждые 1,5-2 м. От углов основания крепежи располагают на расстоянии не больше 0,3 м. Выступать шпильки могут над верхней частью опалубки на 13-15 см.

Предварительно на конструкции размечаются места монтажа стоек. Но учитывают, что крепежи горизонтального бруса и стоек не должны совпадать. После возведения поверхность фундамента обрабатывается гидроизоляционной мастикой. Далее на основание выкладывают 2 или 3 слоя рубероида.

Ленточный фундамент мелкого заложения

Этот же фундамент также часто используется при возведении каркасных зданий. Стоимость основания небольшая, и есть возможность применить в доме бетонные полы

Но так как мелко заглубленный ленточный фундамент отличается хрупкостью, важно соблюдать технологию заглубления

Этот тип фундамента применим на хороших почвах. Противопоказана установка основания на болотистых грунтах и на почвах с близко расположенными грунтовыми водами.

Плитное основание

С каждым годом появляются новые технологии или усовершенствования при возведении домов и фундамента под них. Так стал популярен и плитный фундамент. Стоимость высокая, но застройщиков цена не отпугивает. Достоинства окупают затраты: надёжность сооружения, универсальность, долгий срок эксплуатации. Плиты используют как черновую напольную поверхность, и на пол отдельно не понадобится тратиться.

При строительстве каркасного дома вместо классического монолита применяют плитное основание с рёбрами жёсткости. Это обеспечивает отличную устойчивость фундамента за счёт равномерного распределения веса дома на грунт.

Используя этот тип фундамента, уделяют внимание утеплению. На подушку из щебёнки укладывают плиты пенополистирола

Строительный утеплитель не боится влаги, он не сгниёт, а свои теплоизоляционные качества сохраняет на протяжении 50 лет.

Для подвода коммуникационных систем устанавливают гильзы при бетонировании плитного основания. Подземные проходы обеспечат при прокладке водопроводных труб или канализации доступ. Гильзы монтируют заранее, а то потом проводить каналы в плите будет сложно.

При возведении наземного и мелко заглубленного основания монтаж гильз потребуется для вентиляции пространства под полом. Для каркасных домов это важный момент, которым не пренебрегают. Подземные проходы снизят влажность воздуха

Это важно для всех конструкций, а особенно для деревянных

Этапы строительства крыши каркасного дома с фотопримерами

Кровля каркасного дома производится в два этапа – это установка стропильной системы и монтаж кровельного покрытия.

Пошаговая инструкция возведения стропильной системы крыши каркасного дома

Для начала предлагаем пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями, ознакомившись с которой Вы наверняка разберётесь, как правильно строить крышу каркасного дома.

Иллюстрация	Описание действия
	Первым делом устанавливаем и крепим доски 50×200 по периметру и центру, разделяя потолок на 2 равные части. Это придаст дополнительную прочность. К тому же перемычки будут короче, что упростит строительство.
	После установки перемычек потолок должен выглядеть примерно так. Главное, чтобы все перемычки были прочно закреплены. гвоздями. Кстати, при подобной работе ни о каких саморезах не может быть и речи – весь крепёж производится только на гвозди.
	Устанавливаем центральные опоры под конёк (красные стрелки) и крайние стропила с пропилами (жёлтые стрелки). В пазы встанут доски. Верхний проём между стропилами предназначен для конька (верхнее ребро крыши).
	Теперь крепим две промежуточные опоры конька над двойной внутренней стенкой. Они не обязательно будут ровно по центру. Здесь всё зависит то того, где расположена внутренняя стенка в доме. Именно на неё опираются стойки. После монтируется сам конёк. Его показывать смысла нет. Догадаться, как конёк крепится, несложно.
	По предварительно изготовленному и подогнанному шаблону внизу размечаются и готовятся остальные стропила, выпиливаются уголки под упоры (показано стрелкой), после чего стропила подаются наверх.
	Здесь их крепят уже без всякого шаблона. Не сбиться помогают заранее заготовленные «коротыши» (доски, длиной ровно 60 см). Они отмечены красными стрелками. Выпиленные внизу пазы в виде уголка попадают ровно на доски и упираются, создавая дополнительную прочность (жёлтые стрелки).
	А вот для чего нам требовались пропилы в крайних стропилах. Впоследствии это будет небольшой козырёк, который не даст дождевой воде стекать по стенам.

На этом строительство стропильной системы завершено, можно переходить к монтажу кровельного покрытия.

Кровельное покрытие: порядок действий при монтаже

Сначала по низу скатов крепится монтажная планка, после чего кровля закрывается плотной мембраной для гидроизоляции. Такой материал намного удобнее, чем бикрост или рубероид, который со временем лопается. Ширина такого материала 1 м, что довольно удобно. Закрывать кровлю начинаем снизу, пошагово продвигаясь наверх. Поверх мембраны набиваем контробрешётку, на которой будет крепиться непосредственно кровельный материал.

Мембрана крепится при помощи брусков таким образом, чтобы брусок не доходил до края полосы. Это делается для того, чтобы следующая полоса легла внахлёст предыдущей.

Закрепив таким образом одну полосу, по всей длине набиваем обрешётку на бруски вдоль ската с шагом в 28 см между первой и второй. Между следующими досками шаг должен быть равен длине волны металлочерепицы (если она будет использоваться для финишного покрытия). Чаще всего это 35 см. Теперь по обрешётке можно подняться выше и перейти к следующей полосе мембраны. Так закрывается вся кровля. Выглядеть это должно примерно так, как на фото ниже.

Смонтировав обрешётку полностью, можно переходить к креплению финишного покрытия. Работа эта несложная, а потому останавливаться на ней подробно мы не будем. Скажем лишь, что монтаж должен производиться с нижних листов к верхним с нахлёстом – это предотвратит попадание дождевой и талой воды под покрытие. Как производится подобный монтаж кровли каркасного дома своими руками можно увидеть в видеоролике.

Watch this video on YouTube

Практические советы при проектировании стен

Обычно, при малоэтажном строительстве, толщина наружных стен выбирается из условий термического сопротивления ограждающей поверхности. В нашем строительстве проще и дешевле исходить из условий прочности каркаса стен. Почему:

• недостаточная толщина стен, для создания расчетного термического сопротивления, очень быстро и эффективно решается на следующих этапах строительства. Это гораздо дешевле, чем строить каркас стен из широких досок. Об этом читайте в главе «Утепление дома»;
• рынок строительных материалов стремительно развивается. Пока проектируется дом, строится каркас, может появиться утеплитель с лучшими качествами.
• Необходимо помнить, что максимальное количество этажей, при использовании этой технологии – три, или два этажа плюс мансарда.
• Для внутренних стен достаточна доска сечением 38Х89 мм. В районе санитарных помещений, во многих случаях, там, где будут проходить коммуникации для канализации, удобней использовать доски 38Х140 мм.
• Необходимо, по таблице выбрать доски для перемычек окон и дверей внешних стен и внутренних несущих перегородок.
• Необходимо рассчитать высоту вертикальных стоек для каждого этажа, с учетом нижней и двойной верхней обвязок.
• Определить размеры всех проемов. Дать их положение относительно пола или потолка помещения.
• Использование каркасной технологии строительства стен, позволит вам при проектировании и строительстве осуществить любой задуманный вами проект индивидуального дома.

Перекрытие и стропильная система

Крыша в каркаснике

Конструкция перекрытия – это поперечные балки, расположенные с небольшими промежутками. В каркасных зданиях перекрытие крепится к верхней обвязке. Есть 3 способа такого крепления, сопоставимых по надежности:

• металлические уголки;
• врезка в обвязку;
• опорные кронштейны.

Принцип монтажа перекрытия зависит от того, что будет находиться над потолком:

• для мансарды берут балки 20х20 см и кладут их с шагом 40 см;
• если сверху будет просто чердак и крыша – достаточно будет сечения 10х10 см, а шаг между ними можно довести до 60 см;
• для полноценного второго этажа нужны балки 15х15 см, поверх которых кладется черновой пол – так же, как и на первом этаже.

Дерево для перекрытия и стропил принято выбирать такое же, как использовалось при обвязке.

Стропильная система бывает 2 видов:

• мансардная;
• двускатная.

Разница в их монтаже несущественна, нужно только правильно рассчитать количество древесины (на мансардные стропила уйдет больше). Общий алгоритм таков:

1. Выбирают угол наклона крыши. Лучше всего – от 15° до 45°. Если меньше, то зимой на кровлю будет слишком сильно давить снег, а если больше – выйдет дорого, а внешний вид будет странным.
2. Прикрепляют мауэрлат (перекладину) к верхней стороне стен по всему периметру здания. Роль мауэрлата выполняет толстый брус, прикрученный (чаще всего) анкерными болтами.
3. Делают шаблон стропил. Для этого берут 2 бруска или доски и скрепляют их под выбранным углом. Длина этих досок должна соответствовать длине стропил.
4. Устанавливают шаблон на мауэрлат так же, как планируют ставить стропила.
5. Ставят стропила по шаблону, начиная от краев крыши. Соединяют их заранее, поднимая на крышу уже в виде «ножниц». Шаг между стропилами – не менее 60 см.
6. Если нужно, укрепляют готовую систему подпорами и подкосами.
7. В конце размещают центральную балку (коньковый прогон) и прикручивают либо прибивают ее ко всем стропилам.

Источник теплопотерь

Для того чтобы исключить теплопотери, утепленный каркас снаружи обшивают несколькими слоями композитных материалов, которые играют роль влаго- и ветрозащиты.

Наружняя отделка древесноволокнистыми плитами

Скандинавы делают стены с наполнением, представляющим собой единое целое. Нельзя, конечно сказать, что и у нас так не делают, но если дом стоит на свайном или столбчатом фундаменте, то с достаточной для защиты толщиной стен особо не разгонишься.

Стена скандинавского дома

Для того чтобы стены были и на самом деле непробиваемые для всех внешних угроз, нужен именно монолитный фундамент. Только на таком фундаменте можно построить по-настоящему устойчивый каркасный дом.

Плита фундамент

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.

На заметку
Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой

На заметку
Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и  тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.

Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.

Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку

Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента

Вкручивание свай для фундамента вручную

Соединение винтовых свай фундамента между собой

Свайно-винтовой фундамент

Все составляющие элементы каркасной кровли

Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

Поставить стропильную систему можно двумя способами:

• наслонным способом
• висячим

Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

Наслонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

Если ваша крыша вше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением

Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

• стропил
• опорной доски
• коньковой балки
• стоек
• балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
• прогона
• подстропильной ноги
• лежня
• схватки

Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку.

Обрешетка может быть:

• сплошной
• промежуточной

Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

Преимущества технологии

Строители часто делают выбор в сторону каркасников, потому что:

• Их возведение занимает самое короткое время.
• Работать может маленькая бригада, монтаж под силу даже своими руками с привлечением иногда помощников.
• Они показывают достаточно хорошую, стабильную надежность.
• Можно сделать любой уровень теплоизоляции и звукоизоляции.
• Хорошие показатели теплоемкости даже при сильных морозах.
• Низкая стоимость строительных материалов.
• Экологичность строения.
• Хорошая циркуляция воздуха, нет ощущения сырости и затхлости.
• Большой выбор стройматериалов, например, для обшивки можно использовать не только фанеру или ОСП-листы, но и СИП-панели, которые содержат в себе все слои с изоляторами.
• Экономичное жилье из-за сниженных затрат на отопление.
• Разворачивать стройплощадку можно в любое время года, потому что не нужен глубокий массивный фундамент.
• Понадобится минимальное количество оборудования и никакой специальной тяжелой техники.

В статье мы рассказали, как строится каркасный дом поэтапно, представили несколько фото конструкции и схем для наглядности, а также пошаговую инструкцию, как построить домик своими руками. А если вы хотите приобрести уже готовое жилье, то обращайтесь в нашу компанию «Авирон Девелопмент». Мы предлагаем загородные коттеджи и таунхаусы в Воронежской области. Посмотрите видео-обзор:

Подготовка к возведению каркасного здания

Для возведения любого дома подготовительные работы идентичны и состоят из:

1. Подготовки территории.
2. Разметки постройки.

Подготовка территории под постройку

Первым делом очищают участок от зелёных насаждений

Важно полностью очистить место, где начнётся строительство дома. Если участок хорошо подготовить, то это упростит разметку, сделав замеры точнее и с меньшей погрешностью

Когда участок расположен на склоне, его или выравнивают по горизонту специальной техникой, или возводят соответствующий фундамент.

Важно! Не стоит пренебрегать подготовкой участка. Затратив 2-4 часа на расчистку сегодня, в будущем строительные работы будут продвигаться быстрее

Разметка дома

От правильно выполненной разметки зависит планировка и насколько ровными будут углы стен. К разметке подойти нужно ответственно. Все неточности, допущенные на этом этапе, исправить будет сложно.

Разметка основания каркасного здания состоит из расстановки колышков. Ними размечают внешние и внутренние стены.

Инструкция к правильному утеплению

Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период от холода, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому исходя из этого лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения.

Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств и характеристик со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.

Утепление стен минеральной ватой

Пенопласт – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен

Требуют сооружения вытяжной вентиляции при постоянном проживании в жилом доме, из за содержания вредных веществ и на это надо обратить внимание

Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.

Минеральная вата – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.

На заметку
Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно, например, утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.

Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.

Особенности разводки инженерных коммуникаций при строительстве каркасных деревянных домов

Деревянные каркасные дома удобны тем, что все коммуникации, будь то электропроводка или канализация, легко прячутся под обшивкой стен, перегородок, под полом и даже в потолке. Единственное, о чём следует упомянуть, – продумать всё следует ещё в начале строительства на этапе фундамента и монтировать параллельно с возведением и отделкой дома. К примеру, канализационную систему следует монтировать ещё до чернового пола, водопроводные трубы – при утеплении стен (как и электромонтаж). В итоге все коммуникации будут скрыты, снаружи могут остаться только выводы для подключения воды и электричества.

Все коммуникации в каркасном доме прячутся под потолок, в стены, под пол

Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

Стена каркасного дома

Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

Конструкция углов в каркасном доме

Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Общий ригель каркасной стены

Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

Проем с отдельным ригелем

Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

• укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
• укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

Схема крыши и основы каркасного строительства своими руками от и до

В зависимости от того, какого типа вы хотите кровлю (двускатную классическую, односкатную, прямую), стропильная система будет отличаться. Преимущество каркасника в том, что крепление верха дома к деревянному каркасу намного проще, чем, например, к кирпичной кладке или к пеноблокам. Стропила кладутся на верхнюю обвязку. Их сечение берем, исходя из снеговой нагрузки в регионе, в среднем подойдет пиломатериал 200×50 или чуть меньше.

Сперва ставим доски по центру, затем делаем фронтонный свес. По этой основной конструкции далее создаем лекала и по ним выпиливаем одинаковые стропила для всей крыши, устанавливаем. После этого монтируем консоли и перемычки.

Второй этап – создание гидро- и теплоизоляции. Кладется гидроизолирующий слой, а не него прибивается обрешетка под черепицу. Сверху обшиваем все металлом или иным материалом.

Выводы

Таким образом мы видим, что каркасный дом по своей сути ничем не хуже, чем дом кирпичный или бетонный. Главное – хорошо его теплоизолировать и гидроизолировать со всех сторон, превратить его в своеобразный термос, из которого тепло не уходит наружу даже через вентиляционную систему.

Естественно, вентиляция нужна, чтобы удалять наружу из «термоса» излишнюю влагу, но чтобы при вентилировании не «выбрасывать» из дома вместе с влагой  тепло, следует пользоваться системой рекуперации, в которой исходящий теплый воздух отдает свое тепло свежему воздуху приточному.

Вентиляция

Бетонный пол сам по себе аккумулирует тепло, и когда отопление выключено, он сам начинает обогревать жилище, и в доме будет тепло некоторое время даже в сильные морозы. 

Если хорошо подумать над всем вышеизложенным, то можно понять, что репутация каркасного дома для нашей страны принижается специально, и весьма необоснованно.

Дом по каркасной технологии

Если хорошо подумать над всем вышеизложенным, то можно понять, что репутация каркасного дома для нашей страны принижается специально, и весьма необоснованно.

Каркасный дом по основному спектру параметров не хуже, чем многие другие варианты, а по стоимости он гораздо дешевле самого дешевого типа дома, например, газобетонного.