Утепление стен изнутри минватой

Утепление стен минватой снаружи: преимущества и недостатки

Утепление минватой можно проводить различными методами:

• Методом «мокрого фасада».
• Методом «вентилируемого фасада».
• «Системой колодца».

Чаще применяется метод «вентилируемого фасада», который предполагает наличие прослойки воздуха в роли изолятора между слоями конструкции.

Для надежного крепления минваты и слоя отделки монтируется каркас, который располагается внутри конструкции. В прослойке воздуха создается тяга, убирающая из утеплителя пар.

При монтаже листов минеральной ваты обязательно нужно проводить пароизоляцию для стен, используя паропроницаемую и гидроизоляционную пленку.

Утепление минватой по сравнению с другими материалами имеет ряд преимуществ:

• Наличие естественной вентиляции.
• Минвата прекрасно изолирует шумы с улицы.
• Утеплитель остается в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы.
• Влага уходит в дренаж, а не конденсируется на стенах.
• Нет необходимости в облицовочных работах, что экономит денежные средства.

К недостаткам утепления минеральной ватой относят:

• Дороговизну.
• Сложный технологичный процесс монтажа.

Внимание: недостатков у самого материала немного, и основным из них является то, что минвата не переносит влагу. Впитывая ее, она теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому при установке плит минваты необходима пароизоляция

Поэтому при установке плит минваты необходима пароизоляция.

Так же, работа с минватой небезопасна для здоровья. В обязательном порядке нужно одевать защитный костюм и маску, так как волокна ваты, превращаясь в пыль, при вдыхании способны нанести вред человеку.

https://youtube.com/watch?v=F65K_mulvF8

Где разместить теплоизоляцию?

Утепление зданий правильно выполнять с наружной стороны, иначе не избежать конденсации при контакте с холодным фронтом (точка росы). Рассмотрим три типа кирпичных стен:

Теплоизоляция отсутствует. Точка росы находится в толще кирпичной стены, поэтому она накапливает влагу в зимние месяцы, высыхает и в конечном итоге разрушается.

Теплоизоляция расположена со стороны помещения. По мере замерзания кирпичной стены точка росы перемещается в сторону помещения, к внутренней поверхности ограждающей конструкции. В результате влага конденсируется между теплоизолятором и кирпичной стеной. Чтобы избежать появления влаги в стене, необходимо обеспечить эффективную вентиляцию помещения.

Изоляционный слой укладывается со стороны улицы. Стена не промерзает, поэтому остается сухой и свободно пропускает водяной пар

Важно, чтобы между слоем изоляции и кирпичной кладкой оставался вентиляционный зазор для отвода влаги из помещения.

Утепление кирпичных стен изнутри минеральной ватой, рассмотрим 2варианты

Важно отметить, что теплоизоляция внутренних поверхностей является последним теплоизоляционным решением, которое следует рассматривать только в том случае, если нет возможности выполнить утепление кирпичной стены снаружи

Каркасный метод

Первый вариант довольно сложный, и не каждый сможет сделать его своими руками. Большинство специалистов рекомендуют утеплять стены изнутри, используя металлический каркас, на который крепятся гипсокартонные листы.

• Материал (например, плиты из минеральной ваты) укладывается посередине между планок обрешетки. После чего крепится пароизоляция поверх утеплителя, образуя герметичный слой. Пароизоляция служит для защиты утеплителя от попадания влаги.
• Между утеплителем и в нашем варианте гипсокартоном оставляем зазор в несколько сантиметров для вентиляции нашей системы. В результате у нас получится система в несколько слоев (утеплитель мембрана, воздушная прослойка для вентиляции и все это закрывается гипсокартоном).

Монтаж утеплителя с использованием крепежных скоб

Для того чтобы утеплить кирпичные стены изнутри минеральной ватой по данной технологии, соблюдайте следующую последовательность:

• Установите специальные держатели для крепления гипсокартонных профилей на стене.
• Прикрутите их вертикально на расстоянии 50-60 см друг от друга.
• Придайте скобе форму буквы П. Такие крепления достаточно надежны как для установки профиля, так и для фиксации минеральной ваты.
• Распакуйте рулон или тюк с листами минеральной ваты.
• Отмерьте и отрежьте плиты, листы необходимой длины с запасом не менее 10 см. Если не учитывать запас по длине, то при небольшой деформации минеральной ваты ее может просто не хватить для утепления всей высоты стены.
• Наденьте отмеренную полоску ваты на крепежные держатели. Минеральную вату можно легко проколоть скобой, поэтому она без проблем будет висеть вертикально. Скоба необходима для того, чтобы изоляция плотно и без разрывов покрывала всю стену.
• Установите следующую полосу слегка гармошкой.
• Закрепите гипсокартон на профиле.

Утепление дома минватой, пароизоляция

Не путайте человека, перед сайдингом ветрозащита, пароизоляция не нужна, т.к. она запрет выход влаги из дерева – сгниет все нафиг. Пирог такой – деревянная стена | минвата | ветрозащита | вент.зазор (3см достаточно) | сайдинг. В итоге влага из дома – пар, будет проходить до утеплителя, где за счет вентиляции будет удаляться, утеплитель сохнуть.

А по утеплению потолков со стороны холодного чердака есть что почитать?

Интересная логика. А как вам такие цифры в зимнее время: процент влажности в помещении 35-45, процент влажности на улице 80? По вашем меньшая влажность стремиться в большую. Мне всегда казалось что физика работает наоборот. А как по вашему быть с домом, утепленным материалом с крайне низким коэффициентом гидроскопичности, например ЭППС? По вашему пар из внутренних помещений с 40% влажностью пройдет всю стену, упрется, пропитается и пройдет в эппс (да и ту же вату, вермикулит, эковату и др. утеплители), затем пройдет сквозь гидроветрозащиту и благополучно выйдет в 80% влажность. Объясните для каких целей делается отточная вентиляция в помещениях?

Чудеса в теплофизике!

Интересная логика. А как вам такие цифры в зимнее время: процент влажности в помещении 35-45, процент влажности на улице 80? По вашем меньшая влажность стремиться в большую. Мне всегда казалось что физика работает наоборот. А как по вашему быть с домом, утепленным материалом с крайне низким коэффициентом гидроскопичности, например ЭППС? По вашему пар из внутренних помещений с 40% влажностью пройдет всю стену, упрется, пропитается и пройдет в эппс (да и ту же вату, вермикулит, эковату и др. утеплители), затем пройдет сквозь гидроветрозащиту и благополучно выйдет в 80% влажность. Объясните для каких целей делается отточная вентиляция в помещениях?

Чудеса в теплофизике!

Некорректно сравнивать относительную и абсолютную влажность. В теплом помещении в воздухе намного больше влаги, чем в том, что на улице.

Интересная логика. А как вам такие цифры в зимнее время: процент влажности в помещении 35-45, процент влажности на улице 80? По вашем меньшая влажность стремиться в большую. Мне всегда казалось что физика работает наоборот. А как по вашему быть с домом, утепленным материалом с крайне низким коэффициентом гидроскопичности, например ЭППС? По вашему пар из внутренних помещений с 40% влажностью пройдет всю стену, упрется, пропитается и пройдет в эппс (да и ту же вату, вермикулит, эковату и др. утеплители), затем пройдет сквозь гидроветрозащиту и благополучно выйдет в 80% влажность. Объясните для каких целей делается отточная вентиляция в помещениях?

Чудеса в теплофизике!

Не в теплофизике чудеса, а в Вашей голове. Вы же эксперт здесь, да еще и строитель профи. Во-первых некорректное сравнение из-за игнорирования разности температур, во-вторых, если отвлечься от постулатов физики и просто логически прикинуть, что будет с деревянной стеной в которой Вы запрете из вне пароизоляцией влагу? Она сгниет.

Плюс, воздушная прослойка вентфасада Вам о чем-то говорит? Этот зазор специально делается для создания воздушной тяги для “вытяжки влаги”, просушки утеплителя прикрытого ветрозащитой, пропускающей влагу из утеплителя во внешнюю среду.

Без обид, но как Вы строите “солидное” жилье с такими познаниями. Печально все это.

Пароизоляция балкона при утеплении

Антиконденсатные средства монтируются разными способами. Какой из них предпочесть, будет зависеть от назначения материала. Например, пароизоляционная пленка может использоваться для утепления стен внутри балкона. В этом случае она клеится со стороны комнаты поверх утеплителя.

Мембраны против конденсата монтируются со стороны, которая выходит на улицу. С помощью этих средств отводится влага от теплоизоляции. Пароизоляция лоджии выполняется по разному, в зависимости от материала, который использовался.

Например, если на пленке присутствует фольгированный или антиконденсатный (тканевый) слой, он должен находиться внутри помещения. При двух одинаковых сторонах ее можно укладывать как угодно. Диффузионные материалы для предотвращения проникновения пара на лоджию имеют разные цвета поверхности. Какой именно стороной нужно укладывать такое влагоудерживающее изделие, написано в инструкции от производителя.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
2. Пенополистирольные плиты (пенопласт). также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
5. Утепление пенополиуретаном. напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Обшивка конструкции листами

Установка листов

Гипсокартон крепится в самом конце, когда был установлен утеплитель и пароизоляционный слой. Обшивка листами каркаса, при соблюдении всех правил, пройдет так же легко и быстро. Чтобы получить на выходе отменный результат, вам понадобится проделать следующие манипуляции:

• дать материалу сутки пролежать в том помещении, в котором он будет далее монтироваться;
• крепить нужно сначала цельные листы, а уже потом дорезать не хватающие для обшивки кусочки;
• листы устанавливает таким образом, чтобы их края попадали на середину профиля;
• старайтесь плиты располагать так, чтобы между ними не образовывались щели. Листы крепим максимально плотно друг к другу;
• плиты крепим с помощью саморезов. Шаг установки саморезов составляет 20-25 см;
• саморезы углубляем в гипсокартон на 1 мм. Избегайте возвышения шляпок над листами, иначе вы в дальнейшем не сможете нормально и качественно провести финальную отделку.

Виды пароизоляции

Пароизоляция делится на два типа:

• Рулонная. Рулоны раскатываются с нижней части предмета до верхней. Далее, они закрепляются рейками, сделанными из дерева, в горизонтальном положении. Промежуток для вентиляции располагают меж внутренней обшивки и защитным от пара слоя. Данное отверстие должно составлять около пяти сантиметров. После проведенной процедуры, проверьте, что все закреплено прочно.
• Листовая. Для работы с листовым материалом в начале следует установить каркас из профиля. В данный каркас надо вмонтировать листы. С закреплением листов вам помогут саморезы или гвозди. Участки стыков надо обтянуть поливинилхлоридом (ПВХ пленка). Лист пароизоляционного слоя ложится внутренней областью к месту, которое вы хотите утеплить.

Монтаж пароизоляции на полу

Типы мембран

Мембраны с пароизолирующими характеристиками делятся на несколько типов:

Псевдодиффузионные (перфорированные). По сути это армированные пленки или комбинированные ткани с маленькими отверстиями по всей поверхности. Их коэффициент проницаемости пара составляет примерно 300 г/м². Эти мембраны используют для гидроизоляции под кровлей. Среди минусов отмечают возможное попадание пыли в перфорацию или закупорку отверстий инеем в холодное время года.

Диффузионные (пористые). Их структура похожа на волокно. Поры этих мембран забиваются не так, как у перфорированных. Поэтому они являются предпочтительным средством для создания воздушного слоя над утеплителем. Величина коэффициента паропроницаемости у него находится на уровне в 1000 г/м².

Супердиффузионные (многослойные). Эти мембраны собраны в несколько слоев. Они не засоряются, поскольку у них нет перфорации. Этот элемент пароизоляции подходит для обустройства балконов в районах с повышенным уровнем пыли. Загрязнения и влага не будут проникать через него в помещение. Коэффициент проницаемости конденсата составляет от 900 до 2500 г/м².

Самыми качественными и дорогими считаются мембраны из трех слоев.

Чаще всего используется их двухслойная разновидность.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

Мембрана должна плотно прилегать к утеплителю и прочно зафиксирована. Потому что она может порваться из-за сильных ветров.

• для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
• Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет. Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м. Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м

м.

Особенности стекловаты:

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Виды пароизоляции

Одна из основных особенностей рыночной системы – очень большая вариативность предлагаемых на рынке товаров. По крайней мере, это так, если рынок не был захвачен монополией. То же самое относится и к материалам, обеспечивающим пароизоляцию.

Предложений очень много, но делятся они на 3 основных вида. Это плёнка, пароизоляционная мембрана и диффузионная мембрана.

Плёнка – это бетонная стена от мира пароизоляции. Она не пропускает сквозь себя влагу ни в каком виде – в том числе в виде пара. Стоит она немного.

Пароизоляционная мембрана – это плёнка, которая не только не пропускает пар, но и отражает инфракрасное излучение. Очень хорошо переносит высокие температуры. Обычно подходит для бани. Не рекомендуется для жилого дома.

Диффузионная мембрана – это барьер, который лишь частично пропускает пар. Это самый популярный вид изоляции. Это и неудивительно, ведь такая мембрана не задерживает пар, а помогает ему быстро испариться.

Диффузионная мембрана Источник krovlya-perm.ru

Стороны отличаются друг от друга только в случае с диффузионной мембраной. В случае остальных видов изоляции не имеет никакого значения, какой стороной их устанавливать.

Как правильно утеплить каркасный дом минватой своими руками

Каждый мечтает о собственном загородном доме в Подмосковье, но не многие задумываются о том, что частный дом — это далеко не квартира и требует гораздо больше внимания, особенно если его не строят самостоятельно, а покупают готовый. Отопить частный дом в холодное время года — это сложное и недешевое занятие, но можно существенно снизить расходы, сделав утепление стен каркасного дома своими руками.

Минеральная вата является прекрасным популярным современным утеплителем

Вариантов, как сделать свой дом теплее, очень много, но чаще всего используют в качестве утеплителя различные виды минеральной ваты. Используя минвату можно провести все работы самостоятельно.

Утепление дома каркасной конструкции отличается тем, что утеплитель располагается в центре стены между обрешеткой каркаса. Так утепляют каркасную конструкцию при строительстве вновь возводимого дома. Если же вы хотите выполнить дополнительное утепление уже существующего строения, то утеплитель следует располагать снаружи стен дома или внутри.

Дополнительное утепление каркасного дома проводят двумя способами:

1. Работы по наружной стене с последующей отделкой, например, сайдингом.
2. Внутреннее утепление.

Наружная термоизоляция под сайдинг

Это наиболее эффективный вариант, так как технология предусматривает не только монтаж утепляющего слоя, но и обновление фасада материалами, которые не боятся негативных факторов окружающей среды и способны легко переносить низкие температуры. Сайдинг фиксируется на направляющих, в качестве которых используют деревянный брус или металлический каркас.

Учитывая, что современная минеральная вата выпускается со стандартными размерами в рулонах или плитами, то и направляющие для крепления сайдинга набивают с шагом, равным ширине полосы минваты. В зависимости от типа минваты и стен конструкции, ее крепят, пристреливая промышленным степлером или на специальный клей. На клей крепят только плиты минеральной ваты, так как они имеют относительно плотную структуру и подложку.

Обратите внимание! Помимо самого утеплителя, на стены дома рекомендуют нанести паро и влагозащитную мембрану. Она монтируется непосредственно на стену, а уже на нее крепят утеплитель

Последним этапом внешнего утепления, является монтаж сайдинга, отдельные планки которого, при помощи замков собираются в единую поверхность, обладающую множествами преимуществ:

1. Сайдинг невосприимчив к перепадам температуры.
2. Не боится влаги.
3. Не требует тяжелых конструкции для монтажа, так как обладает малым весом.
4. Не выгорает на солнце.
5. Долго служит. Гарантии производителя не менее 15 лет.

Внутренняя термоизоляция

Утепление внутри дома гораздо сложнее по сравнению с наружным. Использовать можно далеко не все материалы, так как необходимо соблюсти нормы пожарной безопасности и экологии. Минеральная вата, это частично природный и экологически чистый утеплитель, который отлично подходит для проведения внутренних работ.

Технология монтажа не отличается от наружного, правда, обшивается каркас не сайдингом, а гипсокартонном или ОСБ панелями (ориентировочно-стружечными плитами). Термоизоляция строений изнутри обладает своими недостатками, основные из которых это:

1. Уменьшение пространства помещения.
2. При неправильно уложенной паро и гидроизоляции стены начнут сыреть, что приведет к появлению плесени.
3. Основа стены прогревается хуже, так как тепло изнутри дома не доходит до нее, соответственно появляется эффект промерзания. Рано или поздно это приведет к разрушению несущей конструкции.
4. Возможно образование точки росы внутри слоя утеплителя или непосредственно на стене, из-за нарушенного теплообмена.

Как утеплить минеральной ватой каркас

Как уже упоминалось выше, каркасную постройку можно утеплять минеральной ватой как снаружи, так и внутри при выполнении дополнительного утепления уже построенного дома. При строительстве дома заново утеплитель в каркасной конструкции находится посередине, между обрешеткой каркаса, а не крепится на наружную или внутреннюю поверхность стены.

Как можно оптимизировать процесс утепления?

При монтаже плит минватой есть несколько нюансов, которые помогут оптимизировать и облегчить процесс монтажа:

• Вата выпускается в рулонах и виде плит. Плиты удобнее в работе по утеплению поверхностей, а слои рулонной ваты можно разделять.
• Лучше подбирать такую минвату, в которой волокна располагаются в хаотичном порядке, а не имеют 1 направление;
• Очень удобна в монтаже минвата, покрытая с 1 стороны слоем фольги. Фольга является прекрасным теплоотражателем, плюс при резке и монтаже такая вата меньше распыляется.
• Закрепляя плиты ваты дюбелями со шляпкой-зонтиком, обеспечивается более надежное крепление плит к поверхности.
• Ширина интервалов между брусьями каркаса конструкции должна быть на пару сантиметров меньше, чем ширина плиты ваты, чтобы плита плотно входила и получала дополнительную фиксацию.

В заключении можно сказать, что утеплении стен снаружи и изнутри минватой считается одним из самых популярных методов теплоизоляции зданий и сооружений, главное при монтаже плит обеспечить пароизоляцию конструкции.

Утепление стен минватой может производится с дальнейшей отделкой под сайдинг или под штукатурный слой.

Технологию утепления стен минватой своими руками под штукатурку смотрите на видео:

Технологию утепления стен минватой своими руками под сайдинг также смотрите на видео:

holodine.net

Когда пароизоляция не нужна?

Иногда можно вообще не использовать изоляцию от пара. Чтобы не прибегать к помощи таких материалов, понадобятся базальтовые плиты или газобетон. Чтобы забыть про пароизоляцию, толщина их должна быть от 1 до 1,5 см. Атмосфера на балконе будет очень комфортной.

Воздух на лоджии не будет влажным, если поставить на нее мощный обогреватель. Это принесет дополнительные финансовые расходы, поскольку его придется постоянно держать во включенном положении. Испарения начнут проникать в поры утеплителя и выходить через него. Чтобы пары влаги уходили в одном направлении, наружные поверхности рекомендуется облицовывать специальной защитной мембраной.

Пароизоляция для балкона является важнейшим этапом строительных работ в этом помещении. Без нее не будет достаточного тепла, и может появиться грибок.

Монтаж подобных гидроизоляционных средств должен проводиться перед утеплением. Ими обшиваются любые виды строительных материалов. Если пароизоляция не использовалась, в будущем придется дополнительно тратиться на устранение недочетов. Соблюдайте все правила по выбору и монтажу таких материалов, и на лоджии всегда будет нормальный микроклимат и воздухообмен.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Выделяют несколько способов утепления стен, которые мы рассмотрим ниже. Но есть определенный набор материалов и инструментов, который пригодится практически в любом случае:

• рулетка;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• саморезы, шурупы, гвозди;
• металлизированный скотч;
• гидроизоляционная мембрана;
• деревянные рейки;
• дюбеля;
• ножи;
• грунтовка;
• и, конечно, сама минеральная вата.

Вместо деревянных реек допустимо использовать профили из металла. Кроме того, не забудьте о защите своего здоровья: подготовьте респиратор, перчатки, специальные очки или полноценный защитный костюм.

Толщина минваты для утепления мансарды

На рынке минеральная вата представлена в нескольких разновидностях:

Стекловата. Материал изготовлен на основе тонких волокон стекла, их толщина 5-15 микрон, длина 15-50 мм

Утеплитель отличается достаточной упругостью и прочностью, но при работе с ним нужно соблюдать осторожность – использовать средства защиты. Ему не страшны температуры от -60 до +500 ° Шлаковата. Утеплитель сделан из доменных шлаков, толщина волокон составляет 4-12 микрон, а длина – 16 мм

Но из-за чрезмерной гигроскопичности использовать его в теплоизоляционных мероприятиях при обустройстве мансарды слабо эффективно. Среди недостатков материала выделяют: хрупкую структуру, колючесть, агрессивное воздействие на металлические конструкции. Базальтовая (каменная) вата. Изготовленная из габбро-базальта с добавлением композитных и связующих компонентов, вата по толщине волокон очень схожа со шлаковатой. Имея высокие рабочие характеристики, этот утеплитель лучше других подходит для теплоизоляции мансарды изнутри. Устойчивость при нагревании до 600 °

Утеплитель сделан из доменных шлаков, толщина волокон составляет 4-12 микрон, а длина – 16 мм. Но из-за чрезмерной гигроскопичности использовать его в теплоизоляционных мероприятиях при обустройстве мансарды слабо эффективно. Среди недостатков материала выделяют: хрупкую структуру, колючесть, агрессивное воздействие на металлические конструкции. Базальтовая (каменная) вата. Изготовленная из габбро-базальта с добавлением композитных и связующих компонентов, вата по толщине волокон очень схожа со шлаковатой. Имея высокие рабочие характеристики, этот утеплитель лучше других подходит для теплоизоляции мансарды изнутри. Устойчивость при нагревании до 600 °

Относительно толщины теплоизоляционного материала для утепления мансарды, следует учитывать климатические условия в конкретном регионе. В среднем этот параметр составляет 15-30 см. Если регион холодный и в нем повышенная влажность, то выбирать минвату стоит большей толщины.

Чтобы более точно определить необходимую толщину теплоизолятора, нужно учитывать вид материала

Также необходимо брать во внимание каждый воздушный зазор

Рассчитывать толщину минеральной ваты необходимо максимально точно, иначе результат не будет соответствовать ожидаемому, в помещении останется прохладно и сыро.