Установка тамбура
Этот вариант гарантировано решит проблему. Даже если у вас установлена неутепленная дверь, конденсат образовываться перестанет. Для этого после первых металлических дверей должно сделать небольшое неотапливаемое помещение глубиной не менее 1 м. После него устанавливается вторая дверь, она может быть пластиковой или деревянной. В итоге первая дверь не будет с одной стороны нагреваться, а с другой – остужаться.
Полезно! Для вторых дверей, расположенных в тамбуре, не стоит использовать металлические модели, так как они будут выпускать тепло из дома.
Это отличный, но довольно трудоемкий вариант. Тем более далеко не всегда конструкция дома позволяет организовать тамбур и есть возможность установить только одну дверь. На этот случай также есть несколько решений.
Например, не обязательно делать такой большой тамбур. В таком маленьком холодном помещении толком не развернуться. Поэтому некоторые делают компактный тамбур, просто между металлической и деревянной дверью оставляется пространство порядка 30 см. Этого вполне достаточно, чтобы создать своеобразную воздушную прослойку.
Либо можно пойти еще более компактным путем.
Правила эксплуатации водонагревателя
Основным руководящим документом для пользователя является инструкция по эксплуатации от производителя, поставляемая вместе с оборудованием. Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием документа, чтобы понять все нюансы управления работой накопительного водонагревателя. В инструкции подробно описаны все рабочие режимы, даны рекомендации по настройке. Основным моментом настройки выступает правильный выбор температурного режима
Важно разобраться с внешней сигнализацией, оповещающей пользователя о состоянии бойлера и текущем режиме работы
С особым вниманием следует отнестись к правилам эксплуатации газового водонагревателя. Необходимо регулярно проверять состояние дымоотводящей системы, при необходимости производить ее очистку. Специалисты Торгового Дома «СтройОбъектСнаб» всегда готовы помочь своим покупателям и объяснить правила эксплуатации выбранной Вами модели водонагревателя
Специалисты Торгового Дома «СтройОбъектСнаб» всегда готовы помочь своим покупателям и объяснить правила эксплуатации выбранной Вами модели водонагревателя.
Какие элементы котла зависят от электричества?
Остановки электроснабжения домов не только в глубинках, но и в городах происходят достаточно часто. Случаются они по причине аварийных ситуаций, плановых ремонтных и технических работ, поломок на линии. И самое неприятное, что при отключении электричества работа газового котла парализуется, если он энергозависимого типа.
Энергонезависимый газовый котел продолжает функционировать в обычном режиме, даже если на линии электропередач произошло отключение. Единственное исключение, если в связке с ним работает насос, и не предусмотрена система гравитационной циркуляции теплоносителя.
Энергонезависимые котлы обладают простейшим, базовым набором функций. Они менее комфортны в эксплуатации, чем их энергозависимые собратья. Зато их работа абсолютно не зависит от поставок энергии в домашнюю электросеть, к тому же они реже выходят из строя
В отопительном контуре с котлом простейшего типа набор основных элементов примерно такой:
- система дымоудаления с естественной тягой;
- теплообменник;
- газовая горелка с форсунками для подачи газа, которая находится в камере сгорания;
- блок подачи газа и розжига;
- расширительный бак;
- механический термодатчик;
- управляющий модуль, в который входит система розжига котла (механическая или пьезо), регулировка температурного режима;
- группа безопасности (предохранительный клапан, манометр, воздухоотводчик).
Более сложны в устройстве энергозависимые приборы
Но так ли нужно и важно электричество для функционирования газового котла?. В зависимости от модели и марки, помимо того же базового набора элементов, в отдельных случаях, электронного и автоматического типа, в них могут быть предусмотрены такие функции как:. В зависимости от модели и марки, помимо того же базового набора элементов, в отдельных случаях, электронного и автоматического типа, в них могут быть предусмотрены такие функции как:
В зависимости от модели и марки, помимо того же базового набора элементов, в отдельных случаях, электронного и автоматического типа, в них могут быть предусмотрены такие функции как:
- система принудительной вентиляции;
- встроенный циркуляционный насос;
- электронный модуль управления системой;
- запорно-регулирующая арматура на электроприводе;
- различные датчики – протока воды, температуры, подачи пламени, давления воды в системы, маностат, аварийные комплексы;
- блок пьезорозжига с электроприводом;
- автоматические регуляторы температурного режима;
- система оповещений и дистанционного управления;
- дисплей с выводом текущих показателей работы прибора
Агрегаты такого типа надежнее и намного удобнее в эксплуатации, а кроме того, они экономичны. Автоматике можно задавать режимы включения и выключения, снижая расход топлива, создавать комфортный микроклимат дома, не беспокоиться за безопасность и работоспособность.
Современные котлы напичканы электроникой. При выборе приборе, установите также стабилизатор напряжения для защиты от скачков в сети
Единственный минус, после отключения электричества энергозависимый газовый котел полноценно работать не сможет. Сложно сказать, какие именно функции будут отсутствовать вовсе, это зависит от модели котла. Некоторые агрегаты обладают комбинированной системой управления — механической и электронной.
Точно, что не будет функционировать принудительная вентиляция, автоматическая регулировка подачи пламени на горелку, насос, дисплей, электронный модуль управления, в общем все устройства, работающие на электроприводе и постоянной подаче тока.
Но все ли так страшно?
Способы устранения конденсата на входных дверях
Способ избавиться от конденсата заключается в обеспечении притока сухого свежего воздуха извне и оттока паров из закрытого помещения. Возможна установка «теплой завесы», которая станет обогревать дверь прогретым воздухом. Повысится температура поверхности дверного полотна, и сместится точка росы.
Утепление полотна двери не искоренит проблемы конденсата. Конденсирующая влага оседает по причине большой температурной разницы извне и в помещении. Рекомендовано в таком варианте обустраивать на входе не отапливаемый тамбур.
Не лишним над входом станет оборудование козырька, защищающего дверь от прямых воздействий лучей солнца и атмосферных осадков. Полотно металла входной двери рекомендовано вскрывать специальными порошковыми полимерами. Все полые элементы в металлической двери лучше заполнить пеной, дабы исключить проявления мостиков холода.
Аварийный байпас
Байпасом называется перемычка, устанавливаемая на тепловой трассе параллельно основной магистрали. Она представляет собой обводной либо прямой участок, соединяющий прямую магистраль с обратной.
В случае с твердотопливными котлами аварийная перемычка устанавливается обводным способом вокруг циркуляционного насоса. В процессе работы она слегка поддавливает лепесток обратного клапана, в результате теплоноситель через байпас не проходит. При внезапном отключении электричества, скачке напряжения или перегреве насос остановится, а клапан закроется. В результате поток пойдет через перемычку. После восстановления системы клапан вновь откроется.
Чтобы вышеописанная схема работала корректно, должны выполняться три условия:
- в системе предусмотрен буфер или теплоаккумулятор большого объема (сюда будет отводиться избыток жидкости);
- магистрали выполнены из стальных труб с большим диаметром и располагаются под уклоном, достаточным для естественной циркуляции;
- обратный клапан лепесткового типа смонтирован строго горизонтально.
Теперь поговорим о второй известной проблеме в эксплуатации твердотопливных котлов и способах ее решения.
Какие существуют способы защиты отопительной техники от перегрева
Компании – производители стараются в целях повышения потребительской привлекательности своих товаров, вносить в технический паспорт котельного оборудования любые гарантии его безопасности. О средствах защиты отопительного котла от закипания, непосвященный потребитель не имеет малейшего представления.
Существуют на данный момент следующие способы обеспечения защиты твердотопливных агрегатов, используемых для автономных систем отопления. Действенность каждого способа объясняется условиями эксплуатации котельной техники, и конструкционными особенностями агрегатов.
В большинстве случаев в техпаспорте на отопительный прибор производители рекомендуют использовать для охлаждения водопроводную воду. В ряде случаев отопительные котлы на твердом топливе оснащаются встроенными дополнительными теплообменниками. Встречаются модели котлов с выносными теплообменниками. Для предотвращения перегрева используется клапаном безопасности. Предохранительный клапан рассчитан только на сброс чрезмерного давления в системе, тогда как клапан безопасности при перегреве котла открывает доступ водопроводной воды.
Превышение температуры теплоносителя отметки в 100 0С создает избыточное давление, открывающее клапан. Под действием водопроводной воды, которая подается под давлением в 2-5 бар, горячая вода из контура вытесняется холодной.
Первый аспект, который вызывает спорные моменты по поводу охлаждения водопроводной водой – отсутствие электричества, обеспечивающего работу насоса. Расширительная емкость не располагает достаточным объемом воды, достаточной для охлаждения котла.
Второй аспект, который отметает этот способ охлаждения, связан с использованием в качестве теплоносителя антифриза. При возникновении внештатной ситуации в канализацию вместе с поступающей холодной водой уйдет до 150 литров антифриза. Стоит ли этого такой способ защиты?
Наличие ИБП позволит сохранить в критической ситуации работу циркулирующего насоса, с помощью которого теплоноситель равномерно будет расходиться по трубопроводу, не успевая перегреваться. До тех пор пока хватит емкости аккумулятора, источник бесперебойной подачи питания гарантирует работу насоса. За это время котел не должен успеть нагреться до критических параметров, сработает автоматика, запускающая воду по запасному, аварийному контуру.
Другим способом выхода из критической ситуации станет установка аварийной схемы в обвязку твердотопливного агрегата. Отключение насоса может дублироваться работой запасного контура с естественной циркуляцией теплоносителя. Роль аварийного контура не в обеспечении обогрева жилых помещений, а только в возможности снять избыточную тепловую энергию при аварийной ситуации.
Такая схема организации защиты нагревательного агрегата от перегрева надежна, проста и удобна в эксплуатации. Особых средств на ее оборудование и установку от вас не потребуется. Единственными условиями для работы такой защиты являются:
- наличие расширительного бака или накопительной емкости в системе;
- использование обратного клапана только лепесткового типа;
- трубы второго контура должны быть большего диаметра, чем обычный отопительный контур.
Почему закипает и взрывается твердотопливный котёл?
Причина одна – большая инерционность котла. При резком прекращении отбора тепла котёл не может быстро потухнуть. Теплоноситель в котле закипает, и возросшим давлением разрывает котёл.
Современные системы отопление – энергозависимые. В них установлен циркуляционный насос, или даже несколько насосов.
По этой причине многим людям нравится самотёчная или гравитационная система отопления. В ней нет элементов, которым нужна электроэнергия. У самотёчной системы это единственное достоинство. Я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы котёл закипел с такой системой отопления.
Утепление арматуры
Рассмотрим вопрос необходимости утепления арматуры. Большая протяженность труб, много фитингов и высокие рабочие температуры в системе приводят к потерям тепла. На готовых объектах не утепленное должным образом отопительное оборудование перегревает окружающее пространство. В помещении, где установлен котел и теплоаккумулятор, температура может достигать плюс 27 градусов в сильный мороз. Топливо расходуется нерационально, а эффективность системы снижается. После утепления труб удается отвоевать несколько градусов и снизить расход топлива.
Утепляя арматуру надо помнить о том, что при работе со стороны котлов трубы сильно нагреваются, так как могут транспортировать воду горячее 100 градусов. Пенополиэтиленовая изоляция в этом случае не подходит. Ее можно ставить только в другой части контура со стороны радиаторов системы отопления. В котельной на горячие трубы лучше надеть более устойчивую к нагреву каучуковую изоляцию. Стоит дополнительно изолировать также фитинги и другую арматуру.
По технике безопасности не рекомендуется изолировать насосы. Это оборудование имеет ограничение, не допускающее превышения норматива по температуре окружающей среды. Если изолировать насосы со стороны котла, то можно слишком сильно их утеплить, а это недопустимо.
Причины образования конденсата
Главной причиной является, как ни странно, сама металлическая дверь. Сталь при всех своих достоинствах обладает одной неприятной особенностью – прекрасно проводит тепло. А это значит, что по сравнению с любым другим материалом – бетоном, кирпичом, штукатуркой, именно сталь, скорее всего, будет выполнять роль поверхности охлаждения. Поскольку при прочих равных условиях температура металлической двери будет ниже.
Механизмы осаждения влаги могут быть разными.
- Основной причиной, почти всегда выступает высокая влажность. Как только сырость превышает 55%, что отнюдь не редкость, металл буквально притягивает влагу и туман оседает на поверхности створки капельками воды.
- Вторая по распространенности причина – плохая теплоизоляция входной конструкции. В этом случае разница между температурой внутри и снаружи становится особенно разительной на площади металлической створки, что вызывает осаждение воды.
- Мостиками холода служат оставшиеся зазоры между рамой и полотном, дверной глазок, дверная ручка. Влага конденсируется на этих участках, а зимой еще и замерзает, разрушая материал. Так что, что делать при конденсате на входной металлической двери волнует многих владельцев квартир и собственных домов.
Допускается ли слив конденсата в канализацию
Во время работы газового котла образуются оксиды, которые вступают в реакцию с водяным паром. В результате образуется угольная и серная кислоты, средний показатель рН которых — 4. Для сравнения, рН пива — 4,5.
Кислотный раствор настолько слаб, что никаких ограничений на сброс в общественную канализацию нет. Это правило применимо в случае, если формирование конденсата произошло на трубе газового котла, работающего в квартире.
Единственное условие — конденсат должен быть разбавлен сточными водами 1 к 25. Если мощность котла более 200 кВт, необходимо ставить нейтрализатор конденсата. Это требование указывается производителем в паспорте оборудования.
В автономную канализацию, отводящую стоки в септик с анаэробными бактериями или в станцию глубокой очистки с применением анаэробов и аэробов, сбор конденсата невозможен. Он погубит задействованную в процессе очистки биологическую среду.
Схема №2
Практически аналогична первой схеме, главное отличие — добавлен бойлер косвенного нагрева. Загрузка бойлера происходит до трехходового клапана, т. е. между клапаном и котлом не требуется насос для загрузки бойлера.
Часто люди все-таки врезают в это место насос по той простой причине, что со змеевика бойлера будет возвращаться холодный теплоноситель, тем самым заставляя котел конденсировать. Однако, если мощность змеевика бойлера косвенного нагрева подобрана верно, то по мере роста температуры внутри змеевика бойлера его мощность будет падать, а значит, и разность температур на входе и выходе бойлера будет уменьшаться, это не позволит образовываться конденсату в котле.
Эта схема подключения твердотопливного котла обладает рядом преимуществ. Первое — возможность организовать приоритет нагрева бойлера путем отключения насоса. В этом случае вся мощность котла направляется на нагрев бойлера, ускоряя его нагрев.
Кроме того, в этой схеме можно организовать следующую логику работы. Допустим, вы греете бойлер, но одновременно идет активный водоразбор — в этом случае бойлер может греться достаточно долго, и правильным решением будет включение насоса. Теперь мощность котла будет расходоваться и на нагрев бойлера, и на поддержание температуры в системе отопления. Таким образом организуется максимально правильная и эффективная работа системы.
Виды дымоходов и образование конденсата
Кирпичный
Применение кирпича для возведения канала является одним из худших решений, поскольку материал может быстро начать разрушаться из-за образования конденсата от перегрева трубы, под влиянием низких температур или климата. Кирпич в таких условиях быстро приходит в негодность и крошится, поскольку способен впитывать влагу. В этой ситуации рекомендуется гильзирование, которое подразумевает установку специального канала, выполненного из нержавейки.
Из оцинкованной стали
В трубах, изготовленных из этого материала, под воздействием конденсата происходят необратимые процессы, которые существенно снижают срок службы канала. Обычно период эксплуатации таких изделий не превышает 3-4 лет.
Фуранфлекс
В процессе производства подобных дымоходных труб используется пластмасса, которая укрепляется сверхпрочным волокном. Такой подход позволил повысить устойчивость изделий к конденсату. Кроме того, продукция из фуранофлекса имеет низкую теплопроводность и прекрасно подходит для эксплуатации при температуре ниже 200 градусов.
Причина возникновения конденсата в топке котла.
При температуре теплоносителя в котле ниже 54°С – для газовых котлов, 61°С – для твердотопливных котлов и 58°С – для жидкотопливных котлов, на поверхности теплообменника котла со стороны камеры сгорания возникает конденсат в виде влаги.
Это происходит в результате переохлаждения теплообменника теплоносителем, в то время как в самой топке поддерживается высокая температура в результате сжигания топлива (600 – 1200 °С).
Последствия работы котла с низкой температурой обратки. Конденсат в камере сгорания сокращает срок службы котла по следующим причинам:
— конденсат представляет собой раствор серной кислоты, который разъедает теплообменник котла; концентрация серной кислоты в конденсате зависит от содержания серы в топливе и влияет на скорость разрушения теплообменника;
— горелка в котле, как правило, находится ниже теплообменника, поэтому интенсивное выделение конденсата приводит к попаданию влаги на пламя горелки;- в твердотопливных котлах влага попадает на дрова, уголь, пеллеты или брикеты, что существенно ухудшает процесс горения и может привести к затуханию котла;
— также в ТТ котлах влага смешивается с пеплом в продуктах сгорания, образуя сажу, которая в процессе работы котла забивает топку, газо-воздушный тракт и дымоход котла;
— В газовых котлах с открытой камерой сгорания конденсат может попадать на другие элементы котла, на его корпус, электропроводку, а также вытекать наружу и попадать на другое оборудование котельной.
КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК
Неправильная установка конденсатоотводчика приводит к значительным потерям в процессе эксплуатации всей паровой системы. Это не только прямые финансовые потери но и возможные потери связанные с выходом из строя всей системы. Именно поэтому все работы по побору и установке конденсатоотводчиков должны проводиться инженерами или высококвалифицированными специалистами. Постоянно сталкиваясь и решая проблемы возникающими после неправильной установки конденсатоотводчиков специалисты компании составили основные рекомендации по самостоятельному монтажу конденсатоотводчиков с которым стоит ознакомиться перед монтажом оборудования.
1. Стрелка на корпусе конденсатоотводчика должна соответствовать направлению потока.
2. Конденсатоотводчики с перевернутым поплавком необходимо обвязывать байпасными линиями. То же самое рекомендуется применительно к другим моделям конденсатоотводчиков.
3. Конденсатоотводчики поплавкового типа должны устанавливаться строго горизонтально. Некоторые конденсатоотводчики, в специальном исполнении могут устанавливаться вертикально. Вход пара в такие конденсатоотводчики должен быть с нижней стороны.
4. Биметаллические конденсатоотводчики не должны устанавливаться в перевернутом виде. Конденсатная линия после конденсатоотводчика должна быть на 3-5 см ниже, чем паровая линия.
5. Конденсатоотводчики должны располагаться ниже подключения паровой линии к оборудованию. В противном случае, возможно подтопление оборудования. В случаях, когда установка конденсатоотводчиков таким образом невозможна, необходимо организовать принудительный отвод конденсата.
6. Термодинамические конденсатоотводчики работают в любом положении. Однако, горизонтальное положение более предпочтительно при установке конденсатоотводчиков.
7. По причине образования паровых пробок и завоздушивания, диаметр конденсатной трубы должен быть не менее, присоединительного диаметра конденсатоотводчика.
8. Когда основная конденсатная линия располагается намного выше конденсатоотводчика, подводящая труба от конденсатоотводчика должна присоединяться сверху, как показано на рисунке. Диаметр конденсатной трубы должен быть рассчитан с учетом образования пара вторичного вскипания.
9. Если несколько конденсатоотводчиков подключены в общую конденсатную линию, диаметр трубы рассчитывается, как показано ниже:
10. Конденсатоотводчики не должны устанавливаться друг за другом ни в коем случае. Иначе, второй конденсатоотводчик будет создавать давление, которое негативно скажется на работе первого конденсатоотводчика.
11. В системах, где конденсат перекачивается в конденсатную емкость, горячий конденсат от конденсатоотводчиков попадает в трубу с уже остывшим конденсатом основной конденсатной линии и это может стать причиной серьёзных гидравлических ударов. В таких случаях, расстояние между конденсатоотводчиком и паровой линией должно составлять не менее 5 метров.
12. Фильтры, установленные перед конденсатоотводчиками, должны быть повернуты влево или вправо. В противном случае, в нижней части фильтра будет скапливаться конденсат, что может привести к гидроударам.
13. В случае дренирования основных паровых линий, необходимо организовывать конденсатный карманы. Расчет диаметра конденсатного кармана приведен ниже.
14. Если конденсатная труба частично погружена в воду, необходимо устанавливать прерыватель вакуума через тройник напротив конденсатоотводчика, как показано на рисунке. В противном случае, когда система находится в резерве, конденсатная линия остывает и возникает вакуум, вызывающий коррозию во время запуска системы.
источник
Требования к дымоходу газовых котлов
Сегодня при строительстве дымоходов для газовых котлов используют различные материалы, большинство из которых нецелесообразно. Качество исполнения также оставляет желать лучшего.
Дымоход из асбестоцемента. В прошлом такие дымоходы не имели альтернативы. Их основное преимущество — невысокая стоимость.
Недостатки:
- монтаж производится исключительно на вертикальных участках труб;
- большой вес и длина, что усложняет установку;
- стыки не герметичны;
- образующаяся влага впитывается в стенки;
- температура отходящих газов не выше 300 ºС.
Важно правильно подключить котел к дымоходу. Для этой цели используется тройник
Если в дымоходе используется тройник, то монтаж осуществляется «по дыму». При его отсутствии «по-конденсату»
Обязательно наличие конденсатоотводчика и люка для чистки.
Кирпичные дымоходы. Этот материал не рекомендован для обустройства систем с газовыми котлами. Согласно требованиям, обозначенным в сборнике СНиП 41-01-2003, дымоотводные каналы для газоперерабатывающего оборудования должны быть гладкими и относящимися по газоплотности к классу П.
Если по характеристикам газоплотности кирпичный дымовой канал вполне подходит, то о гладкости стенок внутри трубы речи вообще не может быть. Даже если швы кирпичной трубы идеально отшлифованы раствором заподлицо с кирпичной кладкой, в ходе эксплуатации рельеф все равно появится из-за разницы в плотности материала и связующего вещества.
Идеальным решением станет установка внутри кирпичного канала металлической гильзы или сборка ее из керамических модулей. Кирпичная труба с металлической или керамической вставкой внутри прослужить может без проблем более 30 лет.
С этой же целью подойдет футеровка из фуранфлекса. Этот полимерный рукав изготовлен из композита (пластмасса, армированная высокопрочными волокнами). Он устойчив к кислотному конденсату, обладает невысокой теплопроводностью. Допустимая температура использования — до 200 ºС.
Керамические дымовые каналы. Этот материал отличается прочностью и долговечностью. Дымоход из керамики устойчив к агрессивным кислотам, прост в обслуживании и пожаробезопасен.
Керамика способна быстро нагреваться и долго остывает. Установка такого дымохода требует участия специалистов. Минусом является высокая стоимость.
Оцинкованные и стальные. Под воздействием влаги сталь ржавеет. Максимальный срок годности таких труб — до трех лет. Оцинкованные дымоходы, защищенные слоем цинка от ржавления, служат пять и более лет.
Если влага и не проникает в котел, она накапливается в нижней части дымохода (в доме), это приводит к появлению неприятного запаха. В то же время это уязвимое место, где собирается кислота, которая со временем «проест» этот участок
Трубы из нержавеющей стали. Безупречный выбор для обустройства дымового канала газового котла. Его установка обойдется в несколько десятков раз дешевле, чем сооружение кирпичного дымохода. Стенки гладкие, на них не будет оседать сажа и смолы, газоплотность достаточно высока.
Для сборки дымохода можно приобрести набор однослойных модулей или купить элементы сэндвич-системы. Собрать такую конструкцию можно без особых усилий собственными руками. Главное – соблюдать направление при формировании соединительных узлов.
Утепление, а также отделка дымохода улучшают эстетику здания, что придает дому более ухоженный внешний вид
Преимущества дымоходов из нержавеющей стали:
- благодаря круглому сечению и гладкой поверхности обеспечивают хорошую тягу;
- герметичны;
- в них быстро преодолевается порог конденсатообразования;
- просты в обслуживании;
- пожаробезопасны;
- долговечны.
Немаловажно также качество стали, сварочного шва, стыков между элементами
Герметизируя швы, нужно большое внимание уделить герметику. Некоторые марки «каменеют» и растрескиваются во время эксплуатации. Часто не учитывается тот факт, что ремонт дымохода стоит значительно дороже, нежели грамотный монтаж на этапе установки газового оборудования
Часто не учитывается тот факт, что ремонт дымохода стоит значительно дороже, нежели грамотный монтаж на этапе установки газового оборудования.
Установка пленочной гидроизоляции
С такой работой сможет справиться любой компетентный «самоделкин». Установка новой гидроизоляционной пленки предусматривает удаление старой напольной плитки и укладку новой, что является тяжелым, однако самым эффективным методом гидроизоляции цементного пола.
Пол можно также изолировать, положив на него в несколько слоев влагостойкий полиуретан, однако очень важно, чтобы сначала все пятна с течью были полностью герметизированы гидравлическим цементом. Третий вариант — нанести на старую поверхность двухслойное покрытие прорезиненной битумной мастики, затем сделать на этой поверхности песочно-цементную стяжку, что поднимет уровень пола примерно на 50 мм. Какой бы метод вы ни выбрали, гидроизоляционный материал должен подниматься по примыкающим стенам, чтобы он соприкасался с пленочной изоляцией, если она существует
Проблема сырых полов, вызванная подъемом уровня грунтовых вод, которые, как правило, воздействуют на подвалы, является более серьезной и требует конструктивных гидроизоляционных средств или гидроизоляции подвального помещения, что определенно должны делать специалисты
Какой бы метод вы ни выбрали, гидроизоляционный материал должен подниматься по примыкающим стенам, чтобы он соприкасался с пленочной изоляцией, если она существует. Проблема сырых полов, вызванная подъемом уровня грунтовых вод, которые, как правило, воздействуют на подвалы, является более серьезной и требует конструктивных гидроизоляционных средств или гидроизоляции подвального помещения, что определенно должны делать специалисты.
Установка гидроизоляционной прослойки. Полимерная гидроизоляционная прослойка закачивается в просверленные в линию отверстия, отстоящие друг от друга примерно на 115 мм. После закачки в стену полимерные компоненты наслаиваются друг на друга и создают сплошной непроницаемый барьер. Когда жидкость высохнет, просверленные отверстия заделываются раствором; потом оштукатуренную поверхность можно покрасить.
Как работает распределительный термостатический клапан
Термостатический клапан устанавливается на подаче перед участком байпаса (участок трубопровода), соединяющего подачу и обратку котла в непосредственной близости к котлу. При этом образуется малый контур циркуляции теплоносителя. Термоколба, как было сказано выше, устанавливается на обратный трубопровод в непосредственной близости к котлу.
В момент пуска котла теплоноситель имеет минимальную температуру, рабочее тело в термоколбе занимает минимальный объем, давления на шток термоголовки нет, и клапан пропускает теплоноситель только в одном направлении циркуляции по малому кругу.
По мере нагрева теплоносителя увеличивается объем рабочего тела в термоколбе, термоголовка начинает давить на шток клапана, пропуская холодный теплоноситель к котлу, а нагретый теплоноситель в общий циркуляционный контур..
В результате подмешивания холодной воды температура в обратке снижается, а, значит, уменьшается объем рабочего тела в термоколбе, что ведет к уменьшению давления термоголовки на шток клапана. Это в свою очередь приводит к прекращению подачи холодной воды в малый циркуляционный контур.
Процесс продолжается до тех пор, пока весь теплоноситель не будет нагрет до требуемой температуры. После чего клапан перекрывает движение теплоносителя по малому циркуляционному контуру, а весь теплоноситель начинает движение по большому кругу отопления.
Смесительный термостатический клапан работает также, как распределительный клапан, но устанавливается он не на подающий трубопровод, а на обратный. Располагается клапан перед байпасом, соединяющим подачу и обратку и образующим малый круг циркуляции теплоносителя. Термостатическая колба крепится на том же месте-на участке обратного трубопровода в непосредственной близости к котлу отопления.
Пока теплоноситель холодный, клапан пропускает его только по малому кругу. По мере нагрева теплоносителя термоголовка начинает давить на шток клапана, пропуская часть нагретого теплоносителя в общий циркуляционный контур котла.
Как видите, схема предельно простая, но при этом эффективная и надежная.
Для работы термостатического клапана и термоголовки не нужна электрическая энергия, оба устройства энергонезависимые. Никакие дополнительные устройства или контролеры также не нужны. Для нагрева теплоносителя, циркулирующего по малому кругу достаточно 15 минут, тогда как нагрев всего теплоносителя в котле может занять несколько часов.
Это значит, что используя термостатический клапан, продолжительность образования конденсата в твердотопливном котле сокращается в несколько раз, а вместе с нею сокращается время разрушительного воздействия кислот на котел.
Для защиты твердотопливного котла от конденсата необходимо выполнить правильно его обвязку, используя термостатический клапан и создав при этом малый контур циркуляции теплоносителя.
Покупая и устанавливая твердотопливный котел, надо обязательно учесть особенности его эксплуатации, а именно – высокую вероятность перегрева в нештатных ситуациях, что может закончиться серьезной аварией и даже разрушением водяной рубашки агрегата (взрывом). Также немалый вред может нанести образование конденсата на стенках камеры сгорания, что случается при определенных режимах работы. Чтобы исключить подобные неприятности, должна быть предусмотрена защита твердотопливного котла от перегрева и конденсата, о чем и пойдет речь в нашей статье.
