Коптильня своими руками: виды, схемы и принцип работы, особенности электростатической конструкции

Шахтный вариант

В том случае, если семья проводит на даче много времени имеет смысл остановиться на вертикальной конструкции. Придется выполнить достаточное количество работ, но зато будете иметь стационарную установку.

Шахтную конструкцию можно изготовить из листов стали или кирпича. Дело это трудоемкое, начинать придется с закладки фундамента. Описание процесса изготовления может и не помочь в работе. Недаром говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если уж точно желаете иметь на своем приусадебном участке капитальную коптильню, рекомендуем найти на просторах всемирной паутине видео и просмотрите его.

Мастера, и профессионалы, и «самоделкины», с удовольствием делятся своими успехами и выкладывают на ютубе интересные ролики с пошаговыми инструкциями.

Намного проще изготовить коптильню из ведра или бочки.

Как сделать коптилку горячего копчения своими руками

При навыках работы со слесарным инструментом аппарат для копчения легко сделать самостоятельно.

В качестве корпуса используются огнетушители, бочки и другие ёмкости. Простой в изготовлении является коптильня из холодильника, особенно для холодного копчения.

Простая коптильня

Проще всего сделать коптильню горячего копчения из конусного ведра. Такая форма облегчает установку на необходимой высоте решёток с копчёностями. Вместо поддона для жира используется старая миска, которая ставится на подставке из консервной банки. В её стенках прорезаются отверстия для выхода дыма, а сама банка переворачивается вверх дном

Схема простой коптильни

Кирпичная коптильня

Если позволяет место и необходимо регулярно готовить большое количество продуктов, то имеет смысл сделать стационарную коптильню горячего копчения из кирпича.

В этом сооружении камера с продуктами расположена над очагом и отделена листом толстого металла.

Есть два варианта этой конструкции:

• В разделяющем листе сверлятся отверстия для дыма, а вверху камеры находится дымоход. Эта конструкция проще, но дым более горячий, а дрова должны быть только лиственных пород.
• В разделяющем листе отверстия отсутствуют и на него насыпаются опилки и щепа. В очаге есть свой дымоход и топить его можно любыми горючими веществами.

Компоненты кирпичной коптильни

Электрокоптилка

Электрокоптильня отличается от обычной способом нагрева. Вместо костра в ней дно нагревается электронагревателями. Это даёт возможность в устройствах среднего размера устанавливать внутрь корпуса электроплитку, а на неё ставить ёмкость с опилками, например, старую сковородку.

Схема электрокоптилки

Бытовая коптильня

Приготовить домашние копчёности можно не только на даче, но и на кухне городской квартиры. Для этого нужна малогабаритная коптильня с дымоотводящим шлангом. Делается такая коптильня из нержавейки.

Греется такое устройство на газу. Размеры на чертеже коптильни горячего копчения определяются размерами газовой плиты и составляют 450х300х250 или 500х300х300 мм. Конструктивно это металлическая коробка из углеродистой, а лучше нержавеющей стали толщиной 2 мм с крышкой и ручками — по бокам корпуса и сверху крышки. Внутри на подставке устанавливается собранные в одну конструкцию поддон для жира и одна или две решётки.

В крышке имеется дымоотводящий патрубок 1/2″, на который одевается обычный садовый шлаг. Этот шланг высовывается в форточку или вставляется в вентиляционный канал.

При работе на дно насыпаются опилки, устанавливается поддон и решётки, устройство закрывается и ставится на газовую плиту. Нагретый дым идёт по шлангу в форточку, а в щели между крышкой и корпусом подсасывается воздух из кухни. Поэтому в помещении запах практически отсутствует. Для полной ликвидации запаха необходима коптильня с гидрозатвором.

Составляющие бытовой коптильни

Коптильня горячего копчения для квартиры

Большинство устройств для копчения дымят при работе, поэтому они используются только на открытом воздухе. Но есть конструкция, которую можно установить даже на кухне многоэтажного дома. Это коптильня с гидрозатвором.

Это устройство похоже на малогабаритную бытовую коптильню с некоторыми отличиями:

• крышка на 10 мм больше и имеет загнутые края;
• к верхней части корпуса приварен уголок 15х15мм;
• в образовавшийся жёлоб наливается вода и опускаются края крышки.

Образовавшийся водяной затвор не позволяет дыму выходить на кухню. Для большей защиты помещения от запахов в крышке находится патрубок для дымоотводящего шланга.

Коптильня горячего копчения

Коптильня полугорячего копчения

Кроме холодного и горячего есть полугорячее копчение. Оно производится при температуре 50-70 градусов. Длительность приготовления составляет около 12 часов.

Конструктивно это обычная коптильня с дымогенератором. Отличие в длине подводящего дымохода. Он делается такой, чтобы дым не успевал остывать и поступал в коптильную камеру нагретый до необходимой температуры.

Если удлинить дымоход, то коптилку полугорячего копчения легко превратить в коптильню холодного копчения своими руками.

Коптильня для полугорячего копчения

Самодельная конструкция для холодного копчения

Конструкция для холодного копчения выполняется также в виде домика. При желании коптильню можно интересно декорировать. Устройство подразумевает обустройство основного корпуса коптильни и отдельной топки – соединение выполняется с помощью трубы, размещенной в траншее.

Действовать нужно по следующему алгоритму:

• Сделать два углубления в земле и соединить их траншеей. Топку следует располагать ниже камеры коптильни – этот фактор следует учитывать, если на участке рельеф неровный. Оптимальная длина траншеи – 2-2,5 м. Камеру заглублять примерно на 40 см.
• Утрамбовать дно котлована для камеры коптильни, сделать песчаную подушку (5-7 см), насыпать слой щебня и залить бетонный раствор.
• Утрамбовать дно траншеи и уложить трубу с меньшим диаметром – траншея должна быть на 20 см выше. Труба должна примерно на 15 см заходить в углубление для топки.
• Нанести по длине трубы раствор и наложить обрезок трубы большего диаметра. Остальное пространство заполнить раствором.
• В углублении для топки стенки выложить кирпичом, смонтировать дверцу. Стенки должны закрывать также часть трубы.
• Верх топки закрыть керамической плитой или металлическим листом, он должен перекрывать и стенки топки, и заходить сверху на дверцу.
• Сделать для коптильни бетонное основание и выложить цоколь из кирпича – труба, выходящая из траншеи, должна быть вмонтирована в него. Цоколь выкладывается в 10 рядов кирпича, половина из них должна располагаться над грунтом. Внешние размеры цоколя должны строго соответствовать размерам камеры коптильни.
• На этом этапе следует проверить работы конструкции – разжечь в топке огонь и проверить, поступает ли дым по трубе в цоколь будущей коптильни.
• Сделать каркас коптильни. В высоту используют бруски длиной 80 см, соединяют их внизу и вверху брусками длиной в 35 мм. В итоге должен получиться остов параллелепипеда.

• Сделать П-образную стойку и прикрепить ее сверху основного каркаса. Эта стойка необходима для крыши. На верхние боковины каркаса прикрепить бруски, выступающие за его пределы. К ним будут крепиться нижние части досок для кровли.
• Обшить корпус коптильни и крышу выбранным деревом. Передняя стенка обшивается частично, так как в ней будет сделана дверца. Крышу покрыть выбранным кровельным материалом.
• Смонтировать дверцу и закрепить ее на петлях. Сделать задвижку или замок.
• В крыше сделать отверстие диаметром 5-7 см и вывести вентиляционную трубу. Над ней следует сделать «гриб», чтобы защитить от осадков.
• Внутри корпуса смонтировать перекладины, сделав сверху небольшие углубления – закрепить в них прутья из арматуры. Они будут использоваться для подвешивания продуктов. При желании можно сделать дополнительные перекладины, куда можно устанавливать решетки для горизонтальной выкладки продуктов.
• Установить камеру коптильни на подготовленный цоколь и скрепить их металлическим скобами или полосками металла.
• Термометр можно вмонтировать в дверцу коптильни либо одну из боковых стенок.

Одну сторону крыши можно удлинить в сторону траншеи и сделать под нижний край подпорки. На траншею установить деревянный поддон – его можно использовать для хранения запаса дров – крыша сверху будет защищать их от дождя.

Конструкцию можно упростить и соорудить топку из металлической бочки. Располагается она рядом с коптильней из дерева, а соединительная труба располагается над землей.

Вместо изготовления деревянного каркаса можно использовать деревянную бочку. Недостаток такого варианта заключается в меньших размерах конструкции.

Технология холодного копчения требует поддержания в коптильне невысокой температуры – не более 35-40°C градусов. Именно для соблюдения этого условия топка устанавливается на таком расстоянии от основного корпуса коптильни.

Деревянные коптильни имеют ряд преимуществ, а при соблюдении технологии изготовления и правил пожарной безопасности практически лишены недостатков. Можно изготовить конструкцию и для горячего, и для холодного копчения. Основное отличие заключается в расстоянии, на котором располагают топку.

Коптильня горизонтальная или туннельная

Чтобы оборудовать коптильню такого типа, потребуется приличный объем земляных работ, а также подходящий склон (хотя и небольшой) на участке. Последнее желательно, но необязательно — просто, чем больше тяга в системе, тем больше вероятность обеспечить стабильное дымообразование.

Качество копчения в такой коптильне практически не зависит от погоды, поскольку очаг-дымогенератор располагается в полузамкнутой камере с регулируемым доступом воздуха (с помощью крышки). Пользоваться туннельным устройством для копчения продуктов можно до + 30°С и 75% влажности снаружи, в течение 7-8 часов подряд. При условии отсутствия атмосферных осадков.

Если длина горизонтального канала окажется более 3 м, в таком устройстве возможно даже холодное копчение рыбы или мяса. Туннель более 5 м допускает копчение до готовности методом окуривания. А при длине в 7 метров и более, можно готовить до 2-3 видов различных копченостей одновременно. При этом грамотно построенная и правильно эксплуатируемая коптильня обеспечивает в готовых продуктах ПАУ в пределах установленных норм (0,2 мкг/кг для любого из используемых режимов копчения).

Суть метода и принцип электростатического копчения

Принцип электростатики позволяет значительно сократить время приготовления продуктов, в этом заключается единственная разница между классической коптильней и электростатической. В этом случае механизм специального блока способствует усилению диффузии частиц дыма. То есть в электростатической коптильне увеличивается интенсивность воздействия дымовых потоков на структуру волокон мяса, тем самым сокращается процесс копчения.

Как работает механизм электростатического копчения:

• заготовки – мясо, рыбу, сало, птицу или колбасные изделия – подвешивают на специальные крючки в камере;
• из опилок и щепок генерируется дым с помощью электрического нагревателя;
• дымовые потоки проходят через заряженную положительными частицами решетку;
• молекулы направляются к заготовкам и стремительно проникают в волокна мясных изделий.

Как выглядит электростатическая коптильня

За счет интенсивности воздействия дыма в электростатической коптильне мясные и рыбные заготовки коптятся в исключительно скоростном режиме и до глубоких слоев структуры.

Как отмечают специалисты, электростатический принцип действия эффективен только для холодного копчения. Так, отменные параметры качества обработки на дыму наблюдаются в камере с температурой в пределах до 45-50°C. Притом продолжаются и эксперименты сгорячим копчением в электростатической коптильне, так как среди гурманов достаточно сторонников данной технологии.

Это интересно: Кухня с барной стойкой — современный дизайн

Какую силовую установку можно подобрать для генератора?

Прежде всего – мощность. В мобильных энергоустановках применяется следующее соотношение: на каждый киловатт вырабатываемой электроэнергии (не в пиковом, а в штатном режиме) подается 2-3 л/с двигателя.

Важно! Эта пропорция работает при грамотно подобранных компонентах и минимальными потерями. Следует помнить, что даже самый недорогой генератор из «Поднебесной» спроектирован инженерами. Как правило, бензогенераторы разрабатываются в комплексе, то есть под определенный мотор разрабатывается генерирующий элемент

Для самодельной установки следует выбирать коэффициент 2-4 л/с на 1 киловатт энергии. В противном случае, при полной нагрузке двигатель быстро выйдет из строя

Как правило, бензогенераторы разрабатываются в комплексе, то есть под определенный мотор разрабатывается генерирующий элемент. Для самодельной установки следует выбирать коэффициент 2-4 л/с на 1 киловатт энергии. В противном случае, при полной нагрузке двигатель быстро выйдет из строя.

Можно ли сделать бензогенератор своими руками? Ответ – да! В магазине он стоит довольно дорого, но для небольших дачных домиков и коттеджей можно соорудить такой “станок для производства энергии” самостоятельно.

Самодельный бензогенератор поможет защитить технику, отопительную систему от аварийных ситуаций.

Коптильня стационарного типа

Если позволяет площадь территории, можно установить капитальную коптильную конструкцию. Этот процесс затратный, но результативный. Изделие будет исправно снабжать хозяев вкусными блюдами и украшать участок. Для успешной работы нужно следовать пошаговым советам:

• на 40 см в глубину залить фундамент по размеру коптильного шкафа;
• от фундамента прокопать канал длиной от полутора до двух с половиной метра, по желанию;
• сварить металлический короб или сложить из кирпича углубление;
• поместить в канал трубу и присоединить ее к топке;
• после затвердения фундамента начать выкладывать кирпичные стены, попутно монтируя прутья;
• установить на сооружении крышку или дверку.

Возможные варианты

Человеческая фантазия и мастерство привели к возникновению большого количества самодельных коптилен из металла, которые изготавливаются несколько сложнее или, наоборот, проще, чем представленный выше вариант.

Из бочки

Чаще всего дачники делают себе коптильню именно из металлической бочки. Устройство ее напоминает все остальные: поддон для жира, решетки и крюки для продуктов копчения, крышка. Разместив бочку-коптильню над огнем, получают пищу горячего копчения, а соорудив отдельный дымогенератор – холодного.

Из старого металлического холодильника

Если такой советский агрегат завалялся на даче, то в него можно вдохнуть вторую жизнь, просто превратив его в коптильню. В качестве источника жара для такого аппарата подойдет только электроплита.

Холодильная камера должна быть чистой и не источать сомнительных запахов. Все внутренности из нее вынимают, а крышку сверху срезают, делая таким образом импровизированный дымоход. Внутри опустошенной камеры устанавливают 3 пары уголков примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Одна пара (самая нижняя) для поддона по сбору жира и сока, две других для решеток. На самом дне холодильника должна располагаться электрическая плита.

Из ведра

Что может быть проще, чем этот вариант устройства для копчения? Правда, долговечностью он похвастаться не может, но для экстренного копчения в походе или на рыбалке отлично сгодится.

Сделать такую коптильню получится из следующих материалов:

• металлическое ведро, лучше старое и ненужное, но не дырявое и в котором не содержались яды и другие химикаты;
• 2 металлические решетки, которые смогут поместиться в ведро;
• древесные опилки.

Пошаговая инструкция по изготовлению:

1. На дно ведра укладывают опилки. Их слой должен быть в 2 см толщиной.
2. На расстоянии 10 см от дна ведра устанавливают первую решетку. Подобрать такую в соответствии с формой и параметрами ведра будет сложно, поэтому можно взять имеющуюся решетку и немного укоротить ее, чтобы она легко входила в ведро на нужную глубину, но не спадала на дно.
3. Вторую решетку располагают на расстоянии 5 см от первой.
4. Теперь на решетки выкладывают заранее подготовленные продукты. Накрывают крышкой подходящего диаметра. Ставят на огонь и активируют процесс.

Из ящика для медицинских инструментов

Это удобный и компактный вариант для копчения куриных крылышек или ножек. В бикс, он же ящик для медицинских инструментов, насыпают опилки, чтобы они покрывали дно, вставляют решетку, подходящую по размеру, укладывают на нее мясо, накрывают крышкой и ставят на огонь.

Для холодного копчения

Процесс копчения в таком аппарате более длительный, поскольку копчение происходит при температуре в 35-40°C градусов. Изготавливается устройство по следующей инструкции:

1. В земле роется ямка-топка параметрами 50х50х1 см(ширина, длина и глубина соответственно).
2. После выкапывается дымоход, располагающийся от топки до коптильной камеры. Дымоход – это траншея диаметром не меньше 30 см, сверху накрытая металлическим листом. Для надежности лист посыпают грунтом.
3. В месте, где будут соединяться коптильня и дымоход, укладывают металлическую решетку в мелкую сетку, она будет служить фильтром.
4. Камера коптильни варится из 4 металлических листов по принципу изготовления простого короба.
5. В коробе устанавливается решетка, на нее крепятся крюки, на которые затем подвешивают продукты для копчения.

Чтобы отведать вкусную копченую пищу, не обязательно покупать коптильню в магазине, где цена на них не всегда заманчива. Куда проще соорудить такой аппарат из металла собственноручно, затратив немного времени, сил, инструментов и оборудования.

Коптильня переносного типа

Если участок земли расположен под уклоном, то можно легко изготовить переносное устройство для холодной дымовой обработки продуктов. Достаточно следовать пошаговым рекомендациям. Мобильная коптильня для рыбы своими руками делается так:

• выкапывается канал для дымовой трубы шириной 30 см и 6 м длину;
• в канал закладывается труба диаметром 20 см, она будет находиться между топкой и коптильным ящиком;
• из полотен металла сваривается топка кубической формы, ее также можно сложить из кирпича;
• топка прикрепляется к трубе;
• для создания тяги на топке ставится задвижка;
• из досок сколачивается плотный шкаф для копчения;
• внутри шкафа ставятся решетки и задвижка.

Такую коптилку легко собирать и разбирать, перенося, если нужно, с места на место.

Применения

Электровозный преобразователь высокого (3000 В) постоянного напряжения в низкое постоянное Принцип действия умформера может применяться для преобразования:

• рода тока;
• напряжения;
• частоты;
• числа и смещения фаз.

Широко использовались в авиационной, танковой и ракетной технике СССР вплоть до 70-х годов, в частности, для питания ламповых устройств. В частности, на отечественной авиационной технике чрезвычайно распространены однофазные (серии ПО — преобразователь однофазный) и трёхфазные (серии ПТ) преобразователи, питающиеся постоянным напряжением 27 В, например, ПО-600, выдающий однофазное напряжение 127 В, 50 Гц, ПТ-1000, выдающий трёхфазное напряжение 36 В, 400 Гц, ПО-4500 выходной мощностью 4,5 кВА, напряжением 115 В, частотой 400 Гц. Похожие преобразователи установлены на пассажирских вагонах выпусков 50—70-хх годов XX века, например, ППО-2-400У4 и MB12, преобразующие 50 В постоянного тока в 220 В, 400—425 Гц для питания люминесцентных светильников, или маломощные преобразователи, вырабатывающие 127 В, 50 Гц для питания электробритв.

Умформеры использовались в системах электрического питания ЭВМ первого поколения. В военной технике СССР, работавшей от собственного 400-герцового генератора, умформер ставили в месте стационарной установки, чтобы запитать от промышленной сети.

Умформеры (мотор-генераторы) применяются на трамваях, троллейбусах с косвенной системой управления, электровозах и электропоездах постоянного тока для получения низкого напряжения (24 и 50 В соответственно), питающего цепи управления. На некоторых старых моделях подъёмных кранов, например, КС-5363 и канатных экскаваторов с дизель-электрическим приводом постоянного тока наряду с ДВС для привода генератора предусмотрен электродвигатель переменного тока для работы от внешней сети. В 80-х—90-х годах на городском электротранспорте были вытеснены статическими полупроводниковыми преобразователями на тиристорах (ТЗУ), а позже — на транзисторах.

Процесс копчения в электростатической коптильне.

Анодная сетка устанавливается на расстоянии 10 см. от влагосборника, к ней подводится плюсовой кабель от генератора высокого напряжения. В коптильной камере на перекладину развешивается продукты – сало, птица или рыба. В продукты втыкаются крюки, соединенные с минусовым проводом. Далее, заправляется дымогенератор топливом – ольховыми или буковыми опилками, включается компрессор для создания тяги в дымогенераторе. Далее, при помощи обычной газовой зажигалки, через отверстие внизу нашего источника дыма, поджигаем топливо, патрубок вводим в коптильную камеру.

Электричество не подаем до тех пора, пока не увидим, что через наш дымоотвод, установленный на верхней крышке коптильной камере, не пошел дым. Это будет сигнализировать нам о том, что камера достаточно заполнена дымом. Далее подаем напряжение, и оставляем 2 часа, контролируя температуру в камере, через выведенный термометр. Корректируем температуру увеличением длины дымохода. Температура в камере должна быть в пределах 22-23 градусов Цельсия. После окончания копчения рекомендуется дать продукту дозреть в холодильнике еще пару дней. Через пару дней результат нашей работы можно выкладывать на стол. Приятного аппетита!

Очаги

Простейший открытый дымогенератор — это костерок, сложенный из дров, то есть из коптильного материала повышенной влажности (40-70%). Правда, сегодня такой дымогенератор уже не удовлетворяет медико-санитарным требованиям. Дрова в нем сохнут, вспыхивают, горят. Приходится постоянно обкладывать очаг свежими листьями, дерном, травой. А значит ПАУ будет просто зашкаливать в готовом продукте копчения.

Второй вариант — опилочные коптильные очаги для горячего или для холодного копчения. Вот с их участием можно приготовить продукты, показатели которых (и, в частности, ПАУ) укладываются в существующие российские нормы и стандарты. Секрет таких очагов заключается в термическом разложении материала, происходящем при температуре свыше 600 градусов. Этого хватает, чтобы избавиться от бенз(а)пирена и нейтрализовать кислородом и парами воды химически активные радикалы.

Недостатками дымогенераторов открытого типа являются:

• большой расход коптильных материалов (топлива);
• время действия от 1 до 4-х часов, не больше;
• удлинение ямы-камеры и установка вертикальной перегородки;
• необходимость обустройства постоянно готового к розжигу дополнительного очага на замену выработавшегося.

Правда, от недостатков по последним двум пунктам можно избавиться, если сделать дымогенератор для копчения из отработавшего свое газового баллона:

Такой тип генератора дыма — что-то вроде печи длительного горения, только с перевернутым дном. И он может обслуживать сразу 2 коптильни. Потребуется только тройник с шибером.

Принцип работы, устройство и общая схема коптильни

Горячий дым при температуре 300 °C конденсируется внутри продуктов и придает им желаемый цвет и аромат с минимальным содержанием вредных примесей.

Коптильня состоит из следующих компонентов:

1. коптильная камера;
2. решётки или крюки для расположения продуктов;
3. топка;
4. термометр (в отдельных случаях);
5. дымоход.

Различие между холодным и горячим копчением

Температура коптильной камеры при холодном копчении составляет от 20 до 30 °C. В этом диапазоне продукты приобретают копченый аромат, оставаясь сырыми. Для приготовления таким способом идеально подходят куриные грудки, говядина, свиные отбивные, лососина, гребешки или стейк.

Перед копчением мясо должно быть тщательно обработано. Время приготовления зависит от количества и типа еды. В некоторых случаях после извлечения продуктов из камеры, их дополнительно доводят до готовности на сковороде или на пару.

В конструкциях для холодного копчения камера и топка соединены дымоходом и находятся на отдалённом расстоянии друг от друга. Это позволяет дыму остыть, пока он поступает в камеру.

При горячем копчении можно одновременно коптить и готовить продукты при температуре от 52 до 80 °C. После завершения процедуры копчения еду подают на стол.

Не рекомендуется нагревать продукты свыше 85 градусов, так как они могут стать чрезмерно сухими и непригодными для дальнейшего употребления. При этом способе изготовления используется коптильня закрытого типа, где камера находится рядом с очагом.

Примечание. Мясо и шкуры животных нельзя коптить одновременно.

Устройство электрокоптильни

Оборудование предусматривает следующие конструктивные элементы:

• корпус;
• сетку-подвеску;
• блок дымогенерации;
• охладитель дыма.

Основным модулем оборудования является высоковольтный генератор. Именно от данного агрегата и зависит эффективность системы и уровень обработки получаемых копченостей.

В камере из диэлектрической основы устанавливается съемная подвеска. Внутренняя поверхность стенок оснащается направляющей сеткой. Дымогенерирующий блок с охлаждающей системой располагаются в нижнем секторе камеры копчения. В некоторых моделях блок дымогенерации сооружается в отдельном корпусе.

Характерные особенности работы коптильной установки:

• в процессе обработки мясных продуктов в электростатической коптильне холодного копчения исключается возможность деградации и деструкции животного белка и жиров;
• процедура сильно напоминает вяление с относительно высокой скоростью обработки;
• наличие электростатики обуславливает насыщение продуктов дымом в интенсивном режиме.

При работе электростатической коптильни горячего копченияпроисходит экстремально быстрая ликвидация частиц пара и кислот из дыма с высокотемпературной воздушной массой. В результате обрабатываемый продукт интенсивно теряет влагу, и по сути заготовки жарятся в горячем воздухе с дымом.

Преимущества применения коптильного агрегата:

• простота эксплуатации и обслуживания. Требуется лишь заправить оборудование щепой, загрузить мясо, рыбу, птицу или сало на подвеску и запустить процесс обработки продуктов дымом. После завершения сеанса копчения камеру разгружают и проводят чистку поверхностей влажной салфеткой;
• легкость конструкции и эргономичность. Компактную модель установки можно с удобством пристроить на балконе или эксплуатировать на просторах кухни;
• возможность приготовить изысканные копчености своими руками с учетом пищевых предпочтений домочадцев.

Электростатическая коптильня имеет простоту эксплуатации и обслуживания

Использование электростатической установки для обработки продуктов дымом позволяет разнообразить рацион вкусными и полезными деликатесами.

Различия горячего копчение от холодного

Всего существует два вида копчения: холодное и горячее. В каждом процесс используется разный температурный режим, длительность приготовления и предварительная подготовка продуктов. Какой метод эффективнее, однозначно сказать нельзя. Для некоторых продуктов, подходит только холодное копчение – сыры, овощи. Мясо, рыба, сало могут быть приготовлены любым способом, все зависит от ваших предпочтений и возможностей.

Особенности горячего копчения

При горячем способе приготовления продуктов не занимает длительного времени. Срок готовки продуктов не более 2-3 часов. Копчености обработанные горячим способом, получаются очень ароматные и сочные, ярко-коричневой цвета с хрустящей корочкой.

Температура при горячем копчении держится от 60 до 120°С. При таком температурном режиме происходит не только воздействие дыма на продукт, но и его термическая обработка.

После окончания горячего копчения не требуется дополнительного просушивания или вяления. Продукты сразу готовы к употреблению. Но блюда горячего имеют небольшой срок годности. В течении 3-5 дней их необходимо употребить, иначе они теряют свой вкус. А после одной недели хранения и вовсе могут начать испортиться.

Плюсы и минусы горячего копчения

Яркий, приятный вкус и аромат.
Малое время готовки — 2-3 часа.
Не нуждается в дополнительной просушке.

Короткий срок годности — не более 1-2 недель в холодильнике.

Особенности холодного копчения

Холодное копчение по технологии более сложный процесс. Для этого требуется другое оборудование, технически сложнее. Процесс приготовления продуктов холодным способом растягивается на длительное время от суток до пяти дней.

Такой длительный срок обработки позволяет пропитать дымом мясо или рыбу, удалить лишнюю влагу из продуктов копчения. Температура холодного копчения составляет 18-25°С.

Благодаря такой температуре в продукте не разрушается и сохраняется весь полезный состав микроэлементов. Копчености также приобретают красивый золотисто вишневый цвет, дымный аромат и вкус, но не настолько яркий, как при горячем копчении.

В домашних условиях холодное копчение проводится сезонно – осень, зима, весна. В летнее время, когда уличная температура превышает необходимый максимум для холодного копчения, сложно охладить дым до необходимых 18 – 25 градусов. А при длительном копчении температурой выше 30°С, продукт просто испортится. Зимой, путем дополнительного нагрева, можно задать правильный температурный режим в коптильной камере.

Плюсы и минусы холодного копчения

Продукты более полезны.
Длительный срок хранения.

Длительность копчения.
Сложное оборудование.
Трудоемкий процесс.

Предварительная подготовка

Третье отличие горячего и холодного копчения в том, что перед процессом проводится, разная первичная обработка потребуется. Для холодного копчения готовится рассол (тузлук) смесь соли, пряностей в котором продукт маринуется несколько дней. Затем делается просушка. При горячем способе требуется минимальная обработка или вообще не производится, в зависимости от рецепта.