Разновидности печных конструкций
Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.
По своему назначению, печи делятся на следующие виды:
- отопительные;
- варочные;
- многофункциональные;
- комбинированные.
Отопительная конструкция является, пожалуй, самой простой и распространенной. Как понятно из названия, функция такой печи направлена только лишь на отопление.
В основном такую печь выбирают для дач, где есть электричество и для приготовления пищи используется плита. Либо владельцам дома хочется создать особый загородный уют с помощью печи-камина. Конструкция такой печи состоит из:
- топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
- зольника, где собирается пепел;
- дымохода.
В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.
В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.
Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 60С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.
По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.
Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.
Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 60.
Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.
Варочная печка. Такой вариант целесообразно выбрать для дачи, где хозяева бывают только в летний период. В этом случае обогрев дома не нужен, а если оснастить конструкцию дополнительно баком для воды, то она будет служить не только для приготовления еды, но и позволит создать комфортные условия для проживания.
Часто такой вариант устанавливается в загородных коттеджах, где предусмотрено газовое и электрическое отопление, а вот в целях экономии ресурсов владельцы иногда пользуются кирпичной печью.
Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).
- Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.
Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:
- топочной камеры;
- дымохода;
- зольника;
- варочной поверхности;
- духового шкафа.
Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.
В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.
Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.
Печь с сушильной камерой
Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.
Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.
Особенности установки печного литья
Элементы печного литься обычно изготавливаются из чугуна. Он хорошо переносит высокие температуры и имеет приличный срок эксплуатации. Все встраиваемые в печь дверцы необходимо закреплять. Для этого используют стальную проволоку или тонкие полоски металла, под которые проделывают в кирпичах специальные желобки. После установки дверец и укладки следующего ряда обязательно проверяют вертикальность стенок печи и правильность углов.
Для надежной фиксации печного литья используют стальную проволоку или полоски металла, которые закрепляют в швах
При установке дверец, емкости для камней и воды, нужно все поверхности, которые будут соприкасаться с кирпичами, обмотать теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур, теперь — картон из каменной ваты или другой материал, который способен выносить температуры 1200°C. Это уменьшит тепловую нагрузку в этих местах и продлит срок эксплуатации печи.
В местах соприкосновения литья с элементами кладки их желательно обмотать асбестовым шнуром или лентой
При укладке колосника, в кирпичах предыдущего ряда вырезают ступеньку, на которую решетка будет опираться. Делать выемки нужно с учетом теплового расширения – вокруг уложенного колосника должно оставаться свободное пространство не менее 1 см.
Что лучше использовать для кладки: материалы и инструменты
Инструменты для кладки печей: а — мрлоток-кирочка;б — печной молоток; в — правило; г — деревянная лопата;д — строительный уровень; е — мочальная кисть; ж — плоскогубцы;з — цикля; и — стукальце; к — чертилка; л — рашпиль;м — угольник; н — отвес; о — кувалда; п — зубило;р — кельма; с — расшивка
Для выкладки печей в большинстве случаев используется огнеупорный шамотный кирпич. Главным его преимуществом перед остальным кирпичом, является то, что он, хоть и долго нагревается, но очень долго держит тепло. Что позволяет помещению прогреваться равномерно и поддерживает постоянную температуру в нем.
При кладке шамотного кирпича, главное обращать внимание на качество материала. Если кирпич слишком сильно обожжен, его огнеупорность и качество снижается
Такой кирпич лучше всего использовать для выкладки основания печи. Для топливника он не очень подойдет, так как теплообмен будет нарушен.
Но, шамотный кирпич лучше всего подойдет для выкладывания частей, которые непосредственно контактируют с огнем. В качестве облицовочного материала подойдет керамический кирпич.
Для укладывания конструкции нельзя использовать силикатный кирпич. Он не держится на растворе, и при тепловых нагрузках впитывает в себя влагу.
Технология кладки кирпича не является сложной. Достаточно хорошо изучить эту тему, чтобы суметь сложить печь самостоятельно, или попросить помощи у специалиста.
Глина, кирпич и песок, используемые для кладки, должны быть очень качественными. Ведь печь, это устройство, которое создается на долгие годы, и её использование не должно быть огнеопасным.
Инструменты, которые понадобятся для кладки кирпичной конструкции:
- Мастерок, для выкладывания строительного раствора.
- Молоток-кирка, для выравнивания и раскалывания кирпича, если это понадобится.
- Лопата для замешивания строительного раствора.
- Разделки для выравнивания выпуклых и вогнутых швов.
- Инструмент-порядовка, для проверки ровности выкладывания рядов кирпича.
Основные принципы кладки кирпичных конструкций:
- Кирпичи необходимо класть только по одному. Неопытным лучше выложить ряд без раствора и только потом использовать смесь.
- Каждый кирпич тщательно очищается от пыли и крошки с помощью щетки.
- Для лучшего приставания раствора керамический кирпич окунают ненадолго в воду.
- Кирпич шамотный мочить водой нельзя ни в коем случае!
- После укладывания, кирпич двигать и подстукивать нельзя, поэтому класть его нужно одним уверенным движением.
- Если не получилось уложить кирпич сразу, то его снимают и очищают раствор.
- Раствор, который счистили, использовать больше нельзя.
Сейчас все больше людей делают свой выбор в пользу печей в своих домах. Связано это, прежде всего, с экономичностью такого способа обогрева. Именно в погоне за экономией топлива и лучшей теплоотдачей, создаются все новые схемы конструкций печек. Самое главное, тщательно изучить и выбрать схему, которая подойдет для конкретного дома.
Минусом печи является необходимость постоянно поддерживать горение или тление в топке. Но, при использовании качественных материалов и выборе правильной схемы, которая подходит для дома, потребность в постоянном подкидывании топлива значительно снижается. Еще один минус, это невозможность использования печки летом для приготовления еды.
Для наглядного раскрытия темы, предлагаем к просмотру видео по кладке типовой печи своими руками:
Порядок кладки печи
Как правильно построить печку в доме зависит от используемых материалов и выбранной конструкции, но основные этапы работы всегда одинаковые:
- Начало создания печки – первыми двумя рядами кирпичей формируют ее подтопочную часть;
- Укладка третьего ряда кирпичей – в него устанавливается дверца поддувала;
- Укладка жаровой части;
- Как только выложено несколько рядов, над зольной камерой устанавливают колосниковую решетку. Размещается она на шамотных кирпичах;
- Устанавливается топочная дверца. Формируется топочная камера;
- Поверх топочной камеры укладывают варочную плиту;
- Продолжение кладки с постепенным оформлением газоконвекторной системы;
- Когда сформировано тело печки, то переходят к строительству дымохода.
Ввод в эксплуатацию
Только что построенную печь сушат около 2-х недель (желательно возводить ее в теплое время года), после чего постепенно вводят в эксплуатацию разгонными топками. Так называют режим, при котором топочная камера загружается не полностью, причем с каждым разом количество топлива увеличивают, постепенно доводя до максимума.
На этом этапе следует использовать только качественное топливо, дающее минимум золы — осиновые дрова или уголь-антрацит.
Отработанное масло — дешевое топливо, которое отлично подходит для обогрева подсобных помещений. Печь на отработке с водяным контуром способна отопить цех и большое техническое помещение.
Об особенностях выбора чугунных печей для бани подробно читайте в этой теме.
Установка печных чугунных и металлических элементов
Все металлические элементы печи, как известно, при нагревании расширяются, поэтому вокруг них должны быть образованы тепловые зазоры, которые создаются с помощью асбестового материала. В некоторых случаях используется асбестовый шнур, в других – из цельного листа этого материала вырезаются полосы нужной ширины и длины. Так, дверца топочной камеры и духовой шкаф обматывают шнуром из асбеста, а под варочную плиту укладываются полосы.
Закрепление металлических дверок в швах кладки происходит с помощью проволочных скруток. На задней стенке металлической рамы дверцы всегда располагаются специальные “ушки”, в которые вставляется проволока, а затем ее концы скручиваются между собой. Проволоку, закрепленную на нижних “ушках”, вмуровывают в швы ряда, на котором устанавливается дверца, а верхние скрутки – между рядами, один из которых будет расположен на одном уровне с верхней частью рамы дверцы, а второй выше ее. Перед закреплением в швах, дверца выставляется по строительному уровню или с помощью отвеса.
Поддувальная и прочистная дверца не требует обмотки асбестовым шнуром, так как не нагреваются до очень высоких температур. Зазоры между ними и кирпичом можно заделать глиняным раствором.
Если для перекрытия топочной дверцы должна использоваться металлическая полоса, то между ней и рамой нужно обязательно сделать прокладку из асбестовой полосы.
Рама дымовой задвижки монтируется тоже на глиняный раствор, но работу эту нужно проводить аккуратно, чтобы раствор не попал в пазы рамы, по которым должна ходить задвижка.
Устройство печи для дачи и ее особенности
Основными элементами любой кирпичной печи для дачи являются:
- Фундамент. Для любой печи необходимо строить отдельное основание, не связанное с основным фундаментом дома.
Фундамент строится отдельно
- Корпус печи. Состоит из топочной камеры и дымохода. Если схема печи предполагает дополнительные элементы, то могут входить варочная поверхность, духовой шкаф, водогрейный бак.
- Топочная камера. Размеры топки зависят от площади помещения и необходимой мощности. Если печь планируется топить дровами, то высота топки должна быть не менее 40 см. Толщина топки должна быть не менее1/2 кирпича. Топка может выкладывать из шамотного (жаростойкого) кирпича либо приобретаться в уже готовом виде их чугуна.
- Зольник (зольная камера). Этот элемент печи предназначен для сбора продуктов в процессе сгорания топлива. Также через зольник происходит забор кислорода, необходимо для процесса горения.
Зольник
Зольник располагается ниже топочной камеры и всегда снабжен металлической дверцей, через которую происходит чистка. Между зольником и топочной камерой прокладывается колосниковая решетка. Стандартно зольная камера выполняется высотой в 3 кирпича.
- Дымоход. Основной элемент печи, через который отводятся продукты сгорания топлива. Дымоход может быть выполнен из кирпича либо сложен из стальных труб. На функциональность и эффективность это никак не влияет. Дымоход выводится от печи либо напрямую через кровлю, либо через стену на улицу. При возведении дымохода нужно избегать множества ответвлений и горизонтальных участков, так как это негативно сказывается на тяге и может снизить эффективность обогрева помещения.
Правила кладки печи
Для надёжности кирпич рекомендуется подержать в воде на 6 часов — так он не будет брать лишнюю влагу из цементного раствора.
- Необходимо учесть правила противопожарной безопасности в ходе работ над печкой.
- Толщина шва применяемого раствора — 3 миллиметра.
- Важный инструмент при кладке — строительный уровень: он обеспечивает гладкую и ровную поверхность стен.
- Натянутые по периметру нитки не позволят конструкции «уйти» в сторону.
- Не нужно замешивать весь раствор — большинство печей невозможно построить за один день.
- Колосниковая решётка должна легко сниматься, поэтому в удерживающих её кирпичах делают зазоры.
- Кирпичи выкладывают в ряды, начиная с углов.
Укладка фундамента для камина своими руками
Правильно уложенный фундамент – залог успешной и длительной работы всей конструкции в будущем.
Помните, что для печи или камина не подойдет фундамент основного помещения, и требуется выложить отдельный. Это является частью правильной технологии строительства печей и каминов своими руками. Работа эта сложная, но вполне подъемная.
Алгоритм выкладки фундамента будет таким:
- подготовьте котлован размером больше будущей печи на 10 см с глубиной порядка 50 см;
- дно котлована посыпьте щебневым слоем;
- строим опалубку: ее высота должна быть на 5 см ниже уровня пола;
- уложите в нее бутовые камни и залейте раствором из цемента, для приготовления которого потребуется песок и цемент в пропорциях три к одному соответственно;
- выровняйте фундамент и накройте пленкой из полиэтилена;
- оставьте конструкцию усаживаться примерно на неделю.
А преимущества есть?
Живой очаг с приятным звуком потрескивающих дров — приятное дополнение в частном доме. Раньше отопительная печь была неотъемлемым элементом домашнего уюта и необходимым условием теплоты и сохранения сухости постройки. После появления современных технологий, которые позволяют использовать газ для согревания, подобные элементы из красного кирпича перестали использоваться. Хотя если построить печь, ощущаются такие преимущества:
- Корпуса кирпичных печей — сильные аккумуляторы тепла. Их не нужно разжигать, потому как они способны удерживать тепло до 24-х часов без подбрасывания дополнительного материала.
- Постепенное сгорание материала приводит к рациональным расходам для достижения теплоотдачи.
- Отопительная печь не перегревается, что делает ее безопасной для установки даже в жилых комнатах с детьми.
- При выделяемом паре из корпуса печи поддерживается образная влажность на комфортном уровне 40—60%.
- Дым появляется только при растопке и печь не коптит постоянно.
Что касается недостатков конструкции, среди них выделяют:
Если прибор не нагревался, а помещение остыло, необходим не один час для достижения комфортного температурного режима.
Возводить печку важно в то же время, когда и строятся стены. Поскольку само по себе сооружения требует тщательного подбора места из-за габаритов.
Достоинства и недостатки
К достоинствам кирпичной банной печи следует отнести:
- способность аккумулировать и долго отдавать тепло;
- равномерный и стабильный режим нагрева помещения;
- привлекательный и аккуратный внешний вид
- комфорт и удобство пользования.
Недостатками кирпичной печи можно считать:
- стационарный вариант установки, невозможность передвинуть печь даже на несколько сантиметров;
- большой вес и размер, необходимость создания собственного основания (фундамента);
- нагрев помещения требует больше времени, чем при использовании металлических печей;
- при неграмотном использовании возникает опасность отравления угарным газом.
Мнение эксперта
Ловкачев Борис Петрович
Банных дел мастер знающий всё о парении
Достоинства и недостатки кирпичных печей известны давно. Пользователи предпочитают кирпичные бани за равномерный и стабильный нагрев, безопасность и удобство пользования.
При случайном прикосновении получить сильный ожог о кирпичную печь сложнее, чем при касании о раскаленный корпус металлической конструкции. Кроме этого, остывание кирпичного сооружения длится гораздо дольше — баня сохраняет рабочий режим в течение нескольких часов.
Выбор кладочной смеси
Для кладки печи нужно использовать жаропрочную смесь. Её можно купить в строительном супермаркете или приготовить самостоятельно. Заводской вариант отличается выверенным соотношением компонентов. Раствор, приготовленный своими руками – это экономия средств.
Для подобных работ используют смеси на основе глины. Последняя, в отличие от цемента, не боится высоких температур. Напротив, под воздействием жара материал крепчает. В ход идёт либо красная, либо шамотная глина. В этом случае показатели терморасширения у кирпича и смеси будут примерно одинаковыми. А это сделает конструкцию монолитной.
Глину перемешивают с песком. Количество последнего зависит от жирности глины. Поскольку в каждом случае параметры материалов индивидуальны, раствор рекомендуется тестировать. Проверяют качество смеси по-разному. Один из способов заключается в том, чтобы слепить несколько шариков и дать им высохнуть вдали от солнечных лучей. Подсохшие шары бросают с метровой высоты. Те из них, которые не разрушатся, покажут подходящие пропорции составляющих. Диапазон пропорций – от 1:1 до 1:2 в пользу песка.
Смесь должны быть прочной и пластичной. Рекомендуемая толщина кладочного шва – 5 мм. Это вдвое меньше, чем при кладке обычной постройки. Практика показывает, что увеличение и уменьшение толщины стыков ведёт к снижению эксплуатационного периода печи в доме.
Выбор размера поверхности печи
Прежде чем приступить к постройке, необходимо выбрать тип и модель будущей конструкции. Основными критериями для выбора будет не ее внешний вид и простота возведения, а теплоотдача (способность обогреть необходимую площадь).
Выбирая место ее размещения, следует знать, что боковые поверхности печи обладают наибольшей теплоотдачей. Этот фактор определяющий при выборе места.
Разным моделям присущи разнообразные формы:
- Прямоугольные;
- В виде буквы Т;
- С лежанкой или кухонным оборудованием для приготовления пищи.
Они могут выполнять функции отопительного прибора для жилых комнат, или быть разделителем пространства.
Для малой домовой площади не стоит выбирать слишком массивные конструкции, даже если у них будет широкий набор функций, они будут занимать слишком много места и отдавать чрезмерно много тепла. Для прогрева всей печи нужно много топлива, при этом теплоотдача будет слишком велика.
Важное значение имеет и расположение печи, относительно жилых комнат, а также критерием является утепление всего дома. Таблица размеров печи, с учетом площади помещения
Таблица размеров печи, с учетом площади помещения
Как сложить печь с варочной поверхностью
Построить печь, снабженную варочной поверхностью, также можно своими руками. Самый простой вариант будет иметь габариты 78 на 53 сантиметра. То есть, шириной в 2 кирпича, а длиной в 3. Не смотря на маленькие габариты, на таком агрегате можно разместить одну конфорку.
Основание такой печи должно быть на 10 сантиметров больше габаритов ее самой. А фундамент делают таким образом, чтобы первый ряд кирпичей шел от уровня пола.
Если под домом есть подполье высотой более полуметра, то копать фундамент для печки не нужно. Можно сделать опалубку по грунту и уложить на дно два слоя рубероида (это защитит конструкцию от влаги). Далее заливают бетон и дают фундаменту не меньше недели на высыхание. После чего можно приступать к укладке.
Особенности строительства:
Стартовый ряд устанавливают на глинистый раствор, толщиной 5 миллиметров. Выровняв его по уровню, приступают к второму. На нем же необходимо оставить место для дверцы поддувала.
Перед установкой к дверце прикручивают проволоку, концы которой помещают в швы между кирпичами. Это обеспечит лучшую фиксацию.
Так как металл в разогретом состоянии расширяется, необходимо оставить зазор между краями кладки и дверцей. Рамку самой дверки перед монтажом обматывают асбестовым шнуром.
Третий ряд укладывают таким образом, чтобы кирпичи перекрывали швы предыдущего яруса. В это же время происходит установка колосников.
Ряд номер четыре отличается от предыдущего, так как на нем формируются стены топки
Кирпичи на нем укладываются на ребро, при этом важно соблюдать «перевязку» швов.
За камерой для топки находится дымооборот. Для того чтобы в будущем была возможность удалить из него золу, кирпич в задней части кладут без раствора.
В дымоходе делают две подставочки из обломков кирпичей для того, чтобы на них опиралась внутренняя перегородка.
Камни ряда № 5 ставятся плашмя, не забываем оставить место для дверцы в топку.
Во время укладки дымовых каналов, обязательно очищайте их внутренность от выступающей глины мокрой тряпкой
В противном случае будет нарушен ход дыма.
На восьмом ярусе необходимо осуществить перекладку дверцы в топочную камеру. Не забудьте поместить проволоку с нее в швы. На этом же ярусе рекомендуется установка «дымового зуба». Это кирпич со скошенным торцом, благодаря ему он усиливает теплоотдачу и замедляет выход дыма на улицу через трубу.
Когда уложите девятый ряд, необходимо установить асбестовый шнур, укрытый в глиняном растворе. Он загерметизирует стык чугунной плиты с кирпичной кладкой.
На десятом ряду поверх топливника помещается чугунная плита с конфоркой.
Ряд № 11 примечателен тем, что на нем в трубу монтируется дымовая задвижка, контур которой также уплотняется асбестовым шнуром и глиной.
На последних двух рядах кирпичной кладки формируются стенки дымоотвода. Туда же потом помещается труба.
По завершению строительства печки необходимо высохнуть. Для этого в ней открывают все дверцы и задвижки, после чего оставляют на неделю. Далее производят пробную топку. Используют небольшое количество щепок и хвороста.
Процесс укладывания пошагово
После разработки схемы кладки отопительных печей из кирпича, закупки материала и инструмента, можно приступать к выкладыванию сооружения. Чаще всего применяют схему 3 на 3 или 3 на 4. Это минимизирует затраты материала и упрощает работу мастеру. Чтобы построить простую кирпичную печь, необходимо выполнять все этапы постепенно.
Закрепление фундамента
Схема кладки предполагает заливку фундамента. Его можно провести с помощью щебня, садового или любого другого кирпича. Фундамент необходимо полностью залить цементным раствором и тщательно выровнять слой. Затем, перекрытие стоит оставить до полного высыхания и только после этого продолжать монтажные работы.
Возведение зольника и тела
Если у мастера нет достаточного опыта укладывания на 3 кирпича, первый ряд лучше выложить без применения скрепляющего раствора. Выровнять его, а уже потом переложить смесью. Чтобы поверхность была идеально ровной, можно под основной материал подсыпать сухой песок. Для дополнительной опоры также выстраивают опалубку, снимать которую можно только после полного застывания фундамента. План предполагает установку дверцы на 2—3 рядах. Чтобы минимизировать щель между кирпичом и рамой, необходимо закрепить его асбестовым шнуром.
Конструкция топки
После установки дверцы, устанавливают еще 3 ряда кирпичей не на ребро, после этого еще пара рядов из ¼ элементов. Затем производят выкладку огнеупорным кирпичом и производят установку перекрытия в виде сетки. Рядом с решеткой ставят и закрепляют цементом и проволочным шнуром основную дверцу. Над затворкой ставят небольшую жестяную основу и выкладывают на нее 2 слоя материала. Затем на огнеупорный кирпич ставится каминная решетка. Фиксируется дверца.
Закрепление дымоотвода
Правильная печь должна заканчиваться дымоходом, изготовить который можно самостоятельно. Даже если сооружение помещается в кирпичный дом, дымоотвод должен быть сконструирован. В месте, где располагается элемент происходит разделение на колодцы, которые усиливают металлическими пластинами. После этого происходит укладка кирпичей, а над крышей топчи устанавливаются сажечистки. Колодцы разделяют кирпичами и возводится потолок печи. Пространство для выхода дыма оставляют полым. Затем устанавливают карниз и выкладывают дымоотводы. После выполнения основных монтажных работ можно заняться облицовкой.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).
Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.Рис. 1. Продолжение: г — кладка 18—35 рядов
Расход материалов (без фундамента и трубы):
- кирпич красный — 220 шт.;
- кирпич огнеупорный — 170 шт.;
- глина красная — 10 ведер;
- глина тугоплавкая — 50 кг;
- песок — 5 ведер;
- дверка топочная — 250×210 мм;
- дверка поддувальная — 250×140 мм;
- задвижка дымовая — 130×250 мм;
- решетка колосниковая — 380×250 мм;
- дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.;
- предтопочный лист — 500×700 мм.
Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.
Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.
Печь может сложить один печник в течение 16—18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4—5 ч.
Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке — 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке — 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).
Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.
На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А—А, Б—Б и В—В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.
На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.
Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.
Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.
Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм
Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.
Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.
Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка ( канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.
Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.
