Основные виды
Существует 3 типа продолжительно работающих котлов. У каждого есть свои достоинства и недостатки.
Пиролизный котел длительного горения
Эти установки имеют ряд преимуществ:
- КПД до 94%.
- Практически полное сгорание топлива и, как следствие, чистый выхлоп и отсутствие золы.
- Возможность регулирования — как у газовых аналогов.
В пиролизном котле длительного горения происходит полное сгорание топлива.
Время работы на 1 закладке топлива составляет 12 часов.
Недостатками являются:
- Высокая стоимость.
- Ограничения по влажности дров — не более 12-20%.
- Энергозависимость — для пиролизного горения требуется управляемая подача воздуха, осуществляемая работающими на электричестве вентиляторами и контроллером.
С принципом верхнего горения
Такой прибор имеет форму цилиндра высотой до 1,7-1,9 м. Его особенности:
- Объем закладки увеличен до 160-200 л.
- Ее поджигают сверху.
- Воздух подается строго в зону пламени.
Для подачи кислорода имеется телескопическая трубка с распределителем на конце. Тот лежит на топливе и по мере его прогорания под собственным весом опускается вниз. Трубка при этом вытягивается.
Достоинства теплогенераторов верхнего горения:
- Продолжительная работа на 1 закладке — до 36 часов на древесном топливе и до 5 суток на угле.
- Для дровяных моделей — энергонезависимость.
Котел твердотопливный верхнего горения имеет форму цилиндра.
Угольные установки оснащают вентилятором наддува и подключают к электричеству: воздуха, поступающего в результате естественной тяги, не хватает для полного сгорания материала. КПД этих приборов составляет 82-85%.
Пеллетные
В этих агрегатах используют традиционное горение. Но они работают на особом топливе, которое можно подавать в топку автоматически с помощью шнекового питателя. Это пеллеты — плотные однотипные гранулы, полученные путем прессования растительного сырья:
- опилок;
- торфа;
- соломы, лузги подсолнечника и прочих сельскохозяйственных отходов.
Достоинства приборов:
- Работа без участия человека неделю и более. Продолжительность зависит от объема бункера.
- Возможность регулирования мощности без потери КПД. За счет уменьшения скорости подачи горючего производительность получается снизить до 25% номинальной.
- Нулевая тепловая инерционность. Мощность регулируется быстро, в аварийной ситуации котел можно потушить за несколько секунд.
- Высокий КПД. Находится в диапазоне 91-94%.
Недостатки:
- Стоит дорого.
- Нужна специальная пеллетная горелка.
- Топливо стоит в 1,5 раза дороже древесины, его нельзя изготовить самому в домашних условиях.
- Котел нуждается в электроснабжении.
Пеллетные котлы используют традиционное горение.
Плюсы и минусы
Отопительные котлы на дровах
У дровяных котлов, как и у любых других, есть свои сильные и слабые стороны. К преимуществам можно отнести:
- автономность от электричества – владелец может не опасаться отключения электроэнергии или перепадов напряжения;
- простоту монтажа и эксплуатации;
- долговечность;
- экологичность, ведь древесина – это чистый продукт, который при горении не выделяет никаких вредных и тем более токсичных веществ; хотя углекислым газом при несоблюдении правил пожаробезопасности отравиться можно;
- низкую стоимость, которую можно еще снизить, если самостоятельно изготовить оборудование;
- доступность сырья – для людей, живущих неподалеку от лесных массивов, дерево является бесплатным топливом.
Также стоит отметить, что наряду с дровами в котлах подобного типа можно сжигать органические бытовые отходы (лишь твердые, разумеется).
Но есть у подобного оборудования и недостатки, среди которых:
- необходимость в постоянном присмотре;
- габаритность, связанная с низкой калорийностью дерева – чтобы достичь требуемой температуры теплоносителя, приходится сжигать большое количество дров;
- большой расход топлива;
- большой вес – практически все котлы изготавливаются из чугуна;
- довольно низкий КПД (не более 80%);
- отсутствие автоматической регулировки температуры в помещении.
Очевидно, что все описанные недостатки весьма существенны, но среди них нет ничего о заготовке дров. Дрова нужно найти, привезти на участок, порубить, подыскать место для хранения и постоянно подносить к котлу, ведь одной порции обычно хватает на два-три часа. Конечно, при желании дрова можно купить, но это опять же дополнительные расходы.
Топливо для котла
Схемы подключения котла
После проведения подготовительных работ проводится монтаж прибора. Лучше доверить работу профессионалам в этом деле или проконсультироваться со специалистом перед выполнением своими руками.
Этапы подключения котла к системе
Монтаж обогревательного оборудования проводится в несколько этапов. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать последовательность для получения хорошего результата.
Алгоритм действий следующий:
- Подготовка основания, на котором будет стоять устройство.
- Защита стен и потолка, монтирование вентиляционных окошек для обеспечения газообмена.
- Подключение элементов безопасности и врезка труб, идущих к радиаторам. Схема подключения индивидуальная для каждого помещения, ее разрабатывают специалисты.
- Монтаж дымохода и генератора, если котел требует подключения к системе электроснабжения.
- Закачка воды в систему, выявление утечек и неисправностей.
- Проверка положения всех заслонок на устройстве и дымоходе.
Далее можно приступать к закладке топлива и растопке.
Самотечная
Самотечная отопительная система считается наиболее предпочтительным вариантом для твердотопливных моделей, особенно в частном доме. Она проста в монтаже, не требует специальных устройств
Не зависит от источника электроэнергии, что немаловажно при монтаже в отдаленных от мегаполиса населенных пунктах
Обычно такая система устанавливается открытым способом, когда расширительный бак находится гораздо выше, чем отопительное устройство и все радиаторы в комнатах, что позволяет теплоносителю под действием гравитации распространяться по трубам без дополнительного насоса.
Важно обеспечить нормальный наклон всех труб, идущих от радиаторов, чтобы вода могла свободно стекать. Система имеет несколько недостатков:
Система имеет несколько недостатков:
- необходимость регулярного закачивания воды в расширительный бак по причине ее быстрого испарения;
- попадание воздуха в систему, что вызывает коррозию внутреннего слоя труб;
- неравномерное распределение теплоносителя по всем радиаторам.
Несмотря на недостатки, система популярна и часто применяется.
Принудительная
Принудительная система гораздо удобнее и проще в применении, обеспечивает равномерное распределение теплоносителя и одинаковую температуру во всех радиаторах благодаря специальному насосу.
Он устанавливается вблизи расширительного бака или врезается в другом месте системы, постоянно перегоняет воду по трубам, она медленнее испаряется и не закипает, что немаловажно, если отопительное приспособление не оснащено терморегулятором. Требования к месту установки бака при использовании принудительной системы минимальны
Уклон труб, идущих от радиатора, также не имеет значения
Требования к месту установки бака при использовании принудительной системы минимальны. Уклон труб, идущих от радиатора, также не имеет значения.
Сам себе теплотехник
Установка твердотопливного котла своими руками вполне по силам любому грамотному человек, достаточно знать некоторые особенности. Рассчитать же мощность котла, диаметр труб теплового контура и многое другое – лучше специалисту. Следует также решить, будет ли оборудование работать от определенного вида топлива или приобрести комбинированный, предусматривающий загрузку разными видами топлива.
До начала установки следует вникнуть в суть технологии и изучить схему. Процесс это не сложный, не длительный, однако ответственный. Установка данного твердотопливного агрегата производится только при четком знании технологического процесса, иначе возможны плохая работа отопления, выражающаяся в перерасходе топлива, недостаточном прогреве помещения или даже выходе твердотопливного котла из строя.
Прежде чем покупать прибор, следует рассчитать величину требуемой мощности, исходя из объема (не площади!) отапливаемого помещения и теплопроводности стен (данные берутся из таблиц), а также решить, какой автоматикой следует снабдить будущую котельную, при условии, что регулировка будет автоматической, а не ручной.
Обвязка котла
Владельцы домов, монтирующие своими силами отопление, чаще всего выбирают для обвязки котла простейшую схему. Она предполагает укладку одной трубы по периметру всего дома, к которой подсоединяются регистры отопления.
Основной недостаток — этот вариант не позволяет регулировать температуру воды на выходе, поэтому котёл и трубы постепенно ржавеют.
Эту схему обвязки используют, чтобы собственноручно собрать систему отопления в жилом доме.
Но есть и сложные проекты обвязки твёрдотопливного агрегата, позволяющие отрегулировать температуру теплоносителя в системе, которая не должна падать менее 60°C и в то же время котёл не должен кипеть. 
За счёт сложных схем удаётся устранить:
- Большую разницу температур в теплообменнике, которая приводит к частому техобслуживанию и ремонту котлов, в итоге сокращая их срок службы.
- Образование воздушных пробок в трубах и батареях.
- Образование конденсата внутри топки. С этим явлением нужно бороться, потому что влага с активными химическими веществами постепенно разъедает стенки топки.
Стандартная схема обвязки
Выбирая схему подключения агрегата к отопительной системе, необходимо уделять особое внимание монтажу приборам безопасности и смесительного узла. К приборам безопасности относят:
К приборам безопасности относят:
- Манометр. Позволяет следить за давлением в контуре.
- Предохранительный клапан. Он сбрасывает пар и лишнее количество теплоносителя из системы.
- Воздухоотводчик. Исключает образование воздушных пробок в батареях и трубах.
Данное защитное оборудование позволяет контуру отопления нормально работать, так как в нем автоматически снижается давление. Контрольно-измерительный прибор, воздухоотводчик и клапан размещаются на общем латунном коллекторе. 
Монтаж смесительного узла
После установки узла безопасности ставят смесительный узел — перемычку, связывающую подачу с обраткой.
При нормальной работе этой схемы, после остывания теплоносителя в обратке ниже 60°C, автоматически открывается перемычка. В итоге в обратку поступает горячая вода, которая сразу же восстанавливает в ней температуру до минимального значения.
Отопительные печи длительного горения: их принцип работы
Твердотопливные дровяные котлы длительного горения по типу используемого топлива (пеллеты, дрова), методам горения (особенностям конструкции) и способу подачи топлива можно разделить на три группы.
Отопительные печи длительного горения разделяют на несколько видов, что позволяет выбрать наиболее подходящий
Котлы длительного горения
От обычного дровяного котла он отличается очень вместительной топкой – ведь чем больше может поместиться дров, тем дольше они будут гореть. Но главное отличие – это направление горения, если в обычной печи оно происходит снизу вверх, то в котле длительного горения – наоборот, сверху вниз. Этот эффект достигается за счет того, что кислород в камеру сгорания подается сверху – за счет этого интенсивность сгорания существенно снижается, дрова фактически не горят, а активно тлеют. Тем самым время между закладками топлива существенно (до 7-12 часов) увеличивается.
Схема котла длительного горения
Котел длительного горения в гостиной
Пиролизные котлы
Другое название этого типа котлов – газогенераторные, в основу их работы пиролиз – процесс разложения топлива (дерева) в процессе тления (длительного горения) на горючий газ и твердый уголь. При смешивании с воздухом газ сгорает, выделяя большой объем тепла.
Схема строения и принципа работы пиролизного котла
Котел такого типа имеет две камеры сгорания. Первая – первичного сгорания, по конструкции и свойствам практически полностью повторяет топку обычной дровяной печи. Топливо (дрова, торфяные или древесные брекеты, опилки, пеллетные гранулы) через загрузочное окно помещают на колосник, через который обеспечивается поступление воздуха к топливу.
Пиролизный котел
Топливо поджигают и выжидают момент, когда оно полностью разгорится – это момент называют «выход газогенераторного котла на режим». После этого объем воздуха, поступающего через колосник, резко сокращают, что приводит практически к прекращению горения, топливо начинает тлеть, выделяя пиролизный газ, чья температура достигает 300С. Выделившийся газ принудительно направляют во вторичную камеру – камеру дожига (камеру сгорания), в которую нагнетается достаточный объем воздуха. При контакте с кислородом пиролизный газ мгновенно вспыхивает, осуществляя нагрев теплоносителя.
Подробно принцип работы пиролизного котла представлен на видео:
Основным достоинством такого котла можно считать очень высокий, до 90% КПД, а само топливо сгорает практически полностью, оставляя минимум золы.
В то же время, такой котел имеет два существенных недостатка:
- зависимость от электроэнергии – практически все модели имеют встроенные воздушные насосы (нагнетатели), которые обеспечивают процесс пиролиза
- качество топлива – влажность дерева не должна превышать 20%, в противном случае такое дерево не начнет тлеть, а после прекращения поступления воздуха в первичную камеру просто потухнет. При естественной сушке дерева такого процента можно достичь только через 6-7 лет, поэтому лучше использовать брикеты или пеллеты, что существенно увеличивает затраты
Пиролизный котел в подсобном помещении
Пеллетные котлы
По своему принципу – это пиролизные котлы, но их основное отличие и достоинство – автоматизация процесса подачи топлива, чем достигается непрерывность горения без участия человека. Для этого используются специальные гранулы – пеллеты, получаемые путем прессования отходов древесины, скорлупы орехов, лузги семечек, жмыха и т.д. Они засыпаются в большой бункер и автоматически, по мере необходимости, подаются в камеру сгорания.
Пеллеты в котле
Схема пеллетного котла
Для увеличения производительности и простоты обслуживания производители оснащают пелеттные котлы различными дополнительными устройствами: системы нагнетания воздуха, удаления дыма, дозирования подачи топлива. Все это существенно добавляет к стоимости котла, и так не очень дешевого даже в базовой комплектации. Кроме высокой стоимости, пеллетные печи-камины имеют те же недостатки, что и прочие пиролизные (газогенераторные) котлы.
Пеллетный котел в интерьере
Датчик пламени- датчик тяги- бимиталлическая пластина АПОК-1
АПОК-1 Механический д атчик тяги-пламени. (бимиталлическая пластина)
-
- Удалить этот товар из списка моих любимых
- Добавить товар в Избранное
- Печать
- Подробнее
- Отзывы
Датчик пламени- датчик тяги- бимиталлическая пластина АПОК-1
Для безопасной и автоматической работы газового котла отопления предусмотрена система защиты и автоматики. Она отвечает за поддержание заданного температурного режима, а также за безопасную эксплуатацию агрегата. Одним из основных элементов защиты агрегата является датчик тяги газового котла.
1 Назначение датчика тяги
2 Устройство и принцип действия датчика тяги
3 Причины срабатывания датчика тяги
4 Популярные модели датчиков тяги для газовых котлов
Назначение датчика тяги Датчик тяги или термореле – это устройство для определения интенсивности тяги в дымоходе газового котла. Его основной функцией является подача своевременного сигнала о недопустимой величине тяги в котле.
Неисправность датчика тяги может обернуться аварийной ситуацией. Ведь наличие достаточной тяги нужно не только для вытягивания дыма, но и для эффективного сжигания газа. Если не будет тяги, то и горение будет нестабильным, а это может сказаться на целостности всего агрегата. Плохая тяга может стать причиной того, что тухнет газовый котел.
Устройство и принцип действия датчика тяги Существует 2 типа газовых котлов: с естественной и принудительной тягой. Датчики тяги в них тоже разные. В котлах с естественной тягой применяется камера сгорания открытого типа, и тяга создается за счет подбора правильных размеров дымохода (высота и сечение). В таких агрегатах применяется датчик тяги на основе биметаллического элемента. Это пластина определенных размеров с закрепленным на ней контактом. Она устанавливается в газовом тракте агрегата и реагирует на изменение температуры. Если тяга в котле хорошая, то температура будет низкая. При падении интенсивности тяги температура начнет расти и вызывать расширение металла пластины. Ее материал подобран таким образом, что при достижении критической температуры контакт разъединяется и газовый клапан закрывается. После падения температуры клапан снова замыкается. Критическая температура устанавливается заводом-изготовителем газового котла и может быть расположена в диапазоне 75-950С.
На заметку. «Обратная тяга» — это явление происходит при отсутствии разрежения в камере сгорания. Его можно наблюдать только в котлах с естественной тягой и открытой камерой сгорания. При нормальной работе котла происходит постоянное всасывание воздуха в камеру сгорания, а если тяга пропадет, то дым пойдет в обратную сторону, не из помещения, а в него. Это и есть «обратная тяга».
В котлах с принудительной тягой установлена камера сгорания закрытого типа, а тяга создается за счет работы вентилятора. Поэтому в таких котлах применяется датчик тяги в виде пневмо реле. Он обеспечивает контроль над работой вентилятора и интенсивностью удаления продуктов сгорания. Датчик представляет собой мембрану, прогибающуюся от воздействия потока дымовых газов, который создает дымосос. Если поток ослабевает, то напряжение мембраны спадает, в определенный момент происходит размыкание контактов и газовый клапан закрывается.
Причины срабатывания датчика тяги Поводом для срабатывания датчика тяги могут стать различные факторы: Засорение дымохода. Неправильная установка дымохода для газового котла, или ошибка в расчете его размеров. Произведен неправильный монтаж газового котла. Остановка вентилятора (в котлах с принудительной тягой).
Внимание! Если сработал датчик тяги, то для этого были веские причины, следует в них внимательно разобраться. Но категорически запрещается принудительно замыкать контакты датчика тяги, для возобновления работы котла. Также не допустима работа котла без исправного датчика тяги
Также не допустима работа котла без исправного датчика тяги.
Термодатчик для котлов с естественной тягой и пневмодатчик для котлов с принудительной тягой являются надежными элементами защиты газовых котлов отопления. Для дополнительной защиты можно установить внешний газоанализатор воздуха на предмет загазованности. Это обеспечит полный контроль работы котла, даже при неисправности одного из датчиков.
Изготовление и установка дымохода своими руками
В нынешний век стандартизации и качественных заводских материалов лучше не рисковать и не изготавливать дымоход самостоятельно.
Какие материалы лучше применить?
Кирпичные дымоходы требуют определенных навыков, фундамента, много времени – их обычно строят в процессе строительства дома (или модернизируют старые печные, если это возможно).
Керамика – довольно хрупкий материал, и браться за ее монтаж самому стоит только в том случае, если Вы имеете опыт монтажных работ на кровле и уже работали с керамическими конструкциями.
Достаточно прост монтаж стальных дымоходов.
Чертеж и схемы
Перед тем, как подключить дымоход, необходимо изучить инструкцию отопительного агрегата – в нем указан диаметр выводного патрубка, к которому будет подключаться дымовая труба. Затем замерить высоту трубы внутри дома, чердака, определить высоту надкровельной части; продумать размещение, крепление и форму трубы – будут ли наклонные участки и т.д.
Затем советуем начертить детальную схему или чертеж – они помогут определиться с количеством труб, соединительных элементов, креплений, других комплектующих для дымоотвода.
Расчет размеров
Длину следует определить в соответствии со строительными нормативами (см. выше).
Внутренний минимальный диаметр – определяется по инструкции к котлу.
Установка дымохода и особенности монтажа
В продаже имеется большой труб различных длин, колен, тройников, ревизий, кронштейнов, хомутов, элементов с разгрузочными платформами для опирания трубы на кровлю или перекрытие.
Монтаж начинают с установки котла. При горизонтальном расположении патрубка присоединяют к нему тройник – снизу к тройнику крепится емкость (так называемый «стакан») для конденсата. К котлам с верхним расположением патрубка монтируют трубу длиной 1 м, затем колено с ревизией, затем тройник – и все элементы аналогично первому варианту. Затем снизу вверх монтируют собственно элементы дымоотвода. Они соединяются с помощью специальных хомутов. Через перекрытия элементы проводят в кожухе из стальной трубы большего диаметра, зазоры изолируют минеральной ватой. Монтируют специальные элементы с разгрузочными платформами так, чтобы они опирались на перекрытие или кровлю и служили дополнительной опорой для дымохода.
В местах изгиба короба необходимо устанавливать ревизии со специальными лючками для прочистки.
Сверху на дымоход монтируют конус и дефлектор. Если кровля выполнена из горючих материалов – монтируют искрогаситель. Если кровля негорючая – можно без него обойтись.
3 Подключение к системе отопления
Снизить выделение конденсата поможет типовая схема обвязки, где применяется байпас и трёхходовой клапан, настроенный на температуру 50−55 градусов. Вода будет циркулировать по малому кругу, пока не нагреется до этой температуры, после чего клапан начнёт подмешивать холодную воду из системы.
Этот смесительный узел не только предохраняет от образования конденсата, но и защищает от температурных перепадов. Он имеет следующий алгоритм:
- 1. При разгорании дров клапан системы отопления закрыт. Насос включён. Вода циркулирует по малому кругу, используя резервный путь через байпас.
- 2. В обратном трубопроводе установлен накладной датчик температур. При повышении температуры теплоносителя до 50−55 градусов, термоголовка нажимает на шток клапана.
- 3. Открывшийся клапан понемногу пропускает холодную воду в топливный котёл, смешивая её с горячей водой из байпаса.
- 4. Как только радиаторы прогреются и общая температура вырастет, клапан полностью перекрывает байпас. Вся вода начинает проходить через теплообменник котла.
Такая схема проста и надёжна. Её можно легко смонтировать своими руками, обеспечив безопасную работу твердотопливного агрегата. При выполнении работ можно воспользоваться полезными рекомендациями:
- Лучше, если отрезок трубы от теплообменника до группы безопасности металлический, а дальше идёт пластик.
- Чтобы накладной датчик не врал, участок между насосом и котлом должен быть тоже металлическим, а не состоять из толстостенной пропиленовой трубы. Тогда и трёхходовой клапан не будет запаздывать.
- Циркуляционный насос лучше устанавливать на обратке, прямо перед твердотопливным котлом. Если установить его на подаче, то при возникновении аварийной ситуации в подающем патрубке образуется пар. Это может спровоцировать взрыв котла из-за отказа насоса — он не может перекачивать газы.
При первом заполнении отопительного контура теплоносителем давление должно быть чуть больше нормы. Это необходимо для проверки системы на протечки.
Котёл и дымоход чистят не реже 1 раза в неделю: освобождают решётку колосника от пепла и твёрдых частиц, удаляют налёт со стен камеры, прочищают дымовые трубы специальным ёршиком. Такой уход продлит работу агрегата и обеспечит его безопасную эксплуатацию.
Схемы подключения котла
После проведения подготовительных работ проводится монтаж прибора. Лучше доверить работу профессионалам в этом деле или проконсультироваться со специалистом перед выполнением своими руками.
Этапы подключения котла к системе
Монтаж обогревательного оборудования проводится в несколько этапов. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать последовательность для получения хорошего результата.
Алгоритм действий следующий:
- Подготовка основания, на котором будет стоять устройство.
- Защита стен и потолка, монтирование вентиляционных окошек для обеспечения газообмена.
- Подключение элементов безопасности и врезка труб, идущих к радиаторам. Схема подключения индивидуальная для каждого помещения, ее разрабатывают специалисты.
- Монтаж дымохода и генератора, если котел требует подключения к системе электроснабжения.
- Закачка воды в систему, выявление утечек и неисправностей.
- Проверка положения всех заслонок на устройстве и дымоходе.
Далее можно приступать к закладке топлива и растопке.
Самотечная
Самотечная отопительная система считается наиболее предпочтительным вариантом для твердотопливных моделей, особенно в частном доме. Она проста в монтаже, не требует специальных устройств
Не зависит от источника электроэнергии, что немаловажно при монтаже в отдаленных от мегаполиса населенных пунктах
Обычно такая система устанавливается открытым способом, когда расширительный бак находится гораздо выше, чем отопительное устройство и все радиаторы в комнатах, что позволяет теплоносителю под действием гравитации распространяться по трубам без дополнительного насоса.
Важно обеспечить нормальный наклон всех труб, идущих от радиаторов, чтобы вода могла свободно стекать. Система имеет несколько недостатков:
Система имеет несколько недостатков:
- необходимость регулярного закачивания воды в расширительный бак по причине ее быстрого испарения;
- попадание воздуха в систему, что вызывает коррозию внутреннего слоя труб;
- неравномерное распределение теплоносителя по всем радиаторам.
Несмотря на недостатки, система популярна и часто применяется.
Принудительная
Принудительная система гораздо удобнее и проще в применении, обеспечивает равномерное распределение теплоносителя и одинаковую температуру во всех радиаторах благодаря специальному насосу.
Он устанавливается вблизи расширительного бака или врезается в другом месте системы, постоянно перегоняет воду по трубам, она медленнее испаряется и не закипает, что немаловажно, если отопительное приспособление не оснащено терморегулятором. Требования к месту установки бака при использовании принудительной системы минимальны
Уклон труб, идущих от радиатора, также не имеет значения
Требования к месту установки бака при использовании принудительной системы минимальны. Уклон труб, идущих от радиатора, также не имеет значения.
Подключение твердотопливного котла к системе отопления
Основное правило: в работающий котёл не должна подаваться холодная вода, если в нём нет чугунного теплообменника. Иначе в топке будет неизбежно образовываться жидкий конденсат, который начнёт смешиваться с сажей. Получится липкая масса, которая будет снижать эффективность работы системы, и удалить которую будет чрезвычайно трудно.
В связи с этим применяется особая система обвязки с трёхходовым клапаном и байпасом. В клапане фиксируется температура около 50 градусов.
Еще для подключения котла потребуется:
- запорная аппаратура;
- бачок расширительный;
- насос.
После полной установки системы она заполняется водой, и в ней нагнетается давление в 1 Бар.
Схемы, используемые для подключения твердотопливных котлов
Обвязка твердотопливного котла отопления выполняется по определенным схемам. Чаще всего подбирается вариант, наиболее подходящий по показателям или незаменимый. Однако для достижения оптимального результата не нужно запоминать чертежи и схемы. Главное – понять принцип работы агрегата, а также изучить его преимущества и недостатки.
Для расчета идеальной схемы установки твердотопливного котла нужно подобрать наилучший вариант совмещения работы этого агрегата и бака аккумуляции тепловой энергии. Объяснить это можно следующим образом: твердотопливные котлы являются инертными устройствами, этим они отличаются от газовых, дизельных и электрических аналогов. Следовательно, температура рабочей среды будет постоянно колебаться в пределах 60-90 градусов, а удержание постоянного режима в этом случае не является возможным.
Установить циркуляционный насос для принудительного перемещения рабочей среды при обвязке котла на твердом топливе также не всегда возможно по самым простым причинам. Одной из них является отсутствие ЛЭП в непосредственной близости от дома или перепады напряжения в электрической сети, неподдающиеся стабилизации с помощью специальных устройств.
Стоимость системы отопления без дополнительного оборудования существенно ниже, но монтаж таких систем требует более внимательного подхода к процессу, так как требуется обязательное соблюдение уклонов.
Способы подключения
Довольно распространенным способом является подключение водонагревателя в систему по закрытой схеме.
Корпус твердотопливных котлов не оборудован расширительным бачком, циркуляционным насосом и прочими элементами, обеспечивающими безопасность его эксплуатации. Поэтому все это оборудование должно быть обязательно включено в обвязку котла со стороны теплового контура.
При врезке прибора в систему надо помнить, что расширение теплоносителя в этих агрегатах часто принимает неконтролируемый характер.
Поэтому монтаж твердотопливного котла лучше вести по открытой схеме, когда излишки воды при перегреве просто выльются через трубку расширительного бачка. В обратном случае повышенное давление в трубах может привести к их разрыву.
Со смесительным узлом
Второй способ подключения предполагает наличие смесительного узла. Согласно инструкции теплоноситель при входе в котел должен иметь температуру нагрева минимум 60 градусов для того, чтобы избежать больших тепловых перепадов. Нарушение этого пункта уменьшит срок службы агрегата и приведет к излишнему его загрязнению.
Чтобы избежать таких неожиданностей, к обвязке нагревателя надо подключить смесительный узел, который будет по необходимости подавать горячую воду из трубопровода и перемешивать ее с холодной водой из системы.
Третий способ – это схема подключения к обвязке котла буферной емкости для регулирования температуры воды. Когда теплоноситель имеет высокую температуру, буфер поглощает излишнее тепло, а после остывания котла отдает его системе отопления.
Таким образом, тепловой контур ограждается от резких перепадов, что позволяет поддерживать в доме постоянный температурный режим.
